Наверное, каждый человек, кто занимается работами на приусадебном участке, хоть раз в жизни пытался выращивать клубнику. И многие бросали эту затею, как только сталкивались с рядом типичных для клубничной грядки проблем. Эта статья расскажет вам о том, как облегчить процесс выращивания клубники при помощи современных технологий.

Для начала перечислим основные проблемы, возникающие в процессе выращивания клубники. К ним относятся:

* быстрый рост сорняков;
* постоянно растущее множество «усов» клубники;
* сложности со сбором урожая (из-за быстрого зарастания «усами»);
* огромное количество слизней, которые портят и кусты и урожай.

А еще грядку сложно держать в порядке, ведь кусты клубники закрывают листьями все свободное место.

Множество проблем породило множество выходов из ситуации, каждый из которых приводил к новым сложностям:

* по грядке-пирамиде легче ходить, но в ней заводятся муравьи;
* от слизней помогают химикаты, но такую клубнику уже не хочется есть;
* появились сорта безусой клубники, но она жесткая и не вкусная;
* удобен сбор урожая клубники, растущей на перголе, но такая клубника вымерзает и вообще долго не живет.

Современные технологии предлагают нам новые возможности. И такой возможностью (в плане устройства клубничной грядки) является применение агроволокна.
Устройство клубничной грядки на агроволокне

Плюсы высадки клубники на агроволокно очевидны:

* за грядкой легко ухаживать (сорняки не растут, «усы» не прирастают);
* на такой грядке практически нет слизней (вода остается под слоем агроволокна, а сверху все сухо, и слизням некомфортно);
* легко убирать урожай, так как можно быстро удалять усы и освобождать от них дорожки;
* на грядке не селятся муравьи, медведки и прочие жители садов.

Материалы и инструменты
Что же нам потребуется для создания такой клубничной грядки, за которой легко ухаживать?

* агроволокно (его покупаем в садовых магазинах, исходя из размеров предполагаемой грядки);
* камни или тротуарная плитка (пригодится для закрепления краев агроволокна, а также для устройства дорожек);
* толстая проволока (из нее согнем шпильки для более прочного закрепления агровлокна);
* лопата;
* острый нож;
* посадочный материал (клубника).

Делать такую грядку лучше весной, когда можно купить саженцы в магазине или на рынке. Хотя многие предпочитают знать, что они покупают и берут саженцы с плодами в разгар сезона. Оба варианта хороши, но если вы покупаете кусты с ягодами, посадите их где-то отдельно, дождитесь «усов» и дайте им прирасти. Для грядки нам потребуются именно молодые кустики, которые уже на следующий год начнут активно плодоносить. Старые кусты через 3-4 года станут совсем негодными, и их нужно будет выбросить.

Когда все необходимое уже имеется в распоряжении, приступаем к созданию грядки.

Этап первый. Подготовка грунта
Определяем место, где будем делать грядку. Клубника любит солнечные места (ей не важно, есть ли там ветер, но солнце должно быть большую половину дня). Наносим разметку на участок и вскапываем землю в том месте, где у нас будет грядка.

Форму и размеры Вы определите сами, исходя из собственных пожеланий. Единственное, о чем лучше помнить, что агроволокно имеет стандартную ширину (обычно 1,5 метра), укладывать его нужно будет полосами, а стыки в нем не склеиваются. Поэтому, отличным вариантом станет прямоугольная грядка, или квадрат с длинной одной из сторон, кратной ширине полотна.

Перекапываем почву внутри размеченной области, разрыхляем граблями (ответственно отнеситесь к этому этапу, так как в ближайшие три-четыре года копать в этом месте вам не придется)

Второй этап. Настил агроволокна
Тоже ответственный этап. Сейчас нужно отмерить полосы агроволокна в соответствии с формой и размером грядки, уложить его на землю и закрепить.

Вначале подготавливаем шпильки. Для этого нарезаем проволоку равными кусками по 70-80 см и сгибаем каждый кусок пополам. Этими шпильками мы будем крепить агроволокно к земле.

Настилаем агроволокно внахлест, так, чтобы один слой перекрывался вторым не менее чем на 20 см.

Теперь закрепляем листы агроволокна между собой и к земле. Вначале придавливаем углы и стыки камнями (тротуарной плиткой, досками или любыми другими материалами, которые будут под рукой), а затем крепим агроволокно к земле при помощи шпилек.

Третий этап. Устройство дорожек
Любая дорожка должна способствовать удобству перемещения по грядке, обработки растений. Рассчитайте расстояния так, чтобы вы могли спокойно достать до каждого кустика, не прилагая лишних усилий.

Конечно, есть какие-то средние нормы, но проще всего выверить расстояние под сои индивидуальные нужды. Просто присядьте (или наклонитесь, в зависимости от того, как Вы привыкли работать на земле), и протяните руку вперед. Теперь померяйте расстояние от стоп до того мест, куда вы достали рукой. Умножаем на два, получаем расстояние между дорожками.

Для такой грядки дорожки нужны не только для прямого использования, но и в качестве дополнительной фиксации агроволокна к земле. Если на грядке получились стыки полотен, дорожку лучше проложить по этим стыкам. Для прямоугольной грядки без стыков можно рекомендовать размещение нескольких дорожек наискосок.

Если у вас есть в наличии квадратная тротуарная плитка (обычно ее размер примерно 40х40 см), то можно рекомендовать размещение не цельной дорожки, а как бы отдельных островков на грядке.

Края по периметру придавливаем диким каменеем или тем же материалом, из которого укладывали дорожки.

Вот и все. Грядка готова к высадке клубники.

Этап четвертый. Посадка
Мы уже говорили, что лучше брать молодые кусты (если создаете грядку весной), если затеяли это дело осенью – покупайте саженцы, которые являются приросшими усами этого года. Уже весной на них появятся цветы.

Сначала делаем разметку (к примеру, мелом или просто кладем мелкие камешки на те места, где планируется посадка куста).

Теперь, в тех местах, где будут находиться кусты, делаем крестообразный разрез ножом, получившиеся уголки открываем наружу.

В образовавшееся отверстие высаживаем куст клубники, а уголки заворачиваем вовнутрь отверстия.

Клубника не любит глубокой посадки. Следите, чтобы розетка листьев была на уровне земли.

Повторяем операцию с каждым кустом.

После посадки нужно полить каждый куст отдельно (из поливальника-лейки в лунку). Через день-два можно будет на клумбе установить стационарную поливалку, подключенную к системе подачи воды.

Теперь остается только ухаживать за грядкой.
Уход за клубничной грядкой

Клубника не любит воды, но и сухости тоже не любит. В жаркое лето грядку поливают 2-3 раза в неделю, желательно вечером. В более прохладное время полив сокращают.

Так как в ближайшее время пересаживать кусты вы не будете, не забывайте их удобрять (спросите специальные удобрения для клубники в магазинах). Удобнее использовать жидкие (растворимые) удобрения, которые вносятся из лейки, согласно инструкции. Гранулированные удобрения тоже допустимы. Их нужно разбрасывать по грядке равномерно, а не под кусты.

Весной на кустах нужно будет срезать старые листья, а осенью удалять усы и листву, которая была на кусте все лето, оставляя лишь два-три молодых листочка.

Уход за такой грядкой очень прост, а сбор урожая доставляет только приятные ощущения.

У меня самого около дома она росла на 1 сотке, что позволяло обеспечивать потребность семьи в этой ягоде. Но, как правило, ягодник всегда зарастал – бороться с усами и сорняками даже на таком маленьком участке казалось невозможным. Особенно когда урожай снят – нет стимула для дальнейшей борьбы. Да и урожай высоким не назовешь, ягоды были мелкие. Мне всегда казалось что клубника – это культура для маленьких участков земли и что из-за большого количества ручного труда нереально делать серьезный бизнес на ней.

Свои представления о клубнике я кардинально пересмотрел, когда побывал в Калифорнии и увидел, как там занимаются этой культурой. Фермеры ее выращивают десятками и сотнями акров. Когда видишь такие большие площади, засаженные клубникой, понимаешь что выращивать ее можно не только на даче, но и в более серьезных масштабах. Естественно, при самом серьезном отношении к этой культуре.

Можно сказать, я там «заболел» этой культурой. Вернувшись домой, я начал выращивать клубнику. Начинал с 10 соток и в течение нескольких лет расширил до 3 га.

Не все увиденное мне удалось внедрить, да и не все хотелось. Так как я видел своим главным потенциальным клиентом детские санатории и лагеря отдыха, я ставил задачу выращивать экологически чистый продукт. Поэтому я полностью отказался от применения ядохимикатов, гербицидов и удобрений.

Технология выращивания клубники была в основном традиционной. Но есть несколько очень важных моментов, на которые я хотел бы обратить внимание тех, кто решит заниматься клубникой как бизнесом:

1. Однолетнее использование клубничной плантации.

После уборки первого товарного урожая, который является самым большим, плантация без всякого сожаления перепахивается. Только так можно достичь максимального урожая, наибольшей величины плодов высокого качества.

Оставлять плантацию на 2–3 года, это, значит, обречь себя на беспрестанную борьбу с сорняками, усами, использование удобрений и ядохимикатов. А в конечном итоге – на снижение урожая и его качества.

Естественно нужно позаботиться, чтобы к следующему году был выращен новый участок с клубникой. Здесь как будто увеличиваются затраты на рассаду и посадку, но все это окупается более высоким и качественным урожаем.

2. При любом количестве клубники на рынке Вы будете иметь преимущество на рынке только в том случае, если сумеете предложить качественный товар.

Так как клубника скоропортящийся и нежный продукт, решающее значение имеет то, как ее собрать. Идеальный вариант, к которому надо стремиться – клубнику срывают с куста и с этого момента к ней никто не прикасается до самого потребителя. Она не должна пересыпаться, перекладываться. С этой целью мы внедрили сбор клубники сразу в ящик, в котором она будет продаваться. Сборщик на специальной тележке передвигает его перед собой, у него свободны две руки для сбора. Кроме него клубнику никто не трогает – она не бьется, не мнется, что позволяет иметь хороший товарный вид.

3. Надо иметь хотя бы три разных по срокам созревания сорта клубники: ранний, средний и поздний.

Это позволит не только увеличить площадь выращивания при одном и том же количестве людей на сборе, но и поднимет среднюю цену реализации клубники.

Еще одну задачу я ставил перед собой – свести к минимуму затраты ручного труда. Многие работы по уходу можно механизировать. Единственный ограничивающий фактор при выращивании клубники – наличие трудовых ресурсов на период сбора урожая.

Занимаясь клубникой, я пришел к выводу, что выращивание клубники это одно из самых эффективных направлений фермерского бизнеса, особенно если у Вас сравнительно небольшой участок земли.

Этому способствует:

1. Клубника является одной из самых доходных культур. Доход с единицы площади намного превышает доход от выращивания других полевых и овощных культур.

Даже такая самая простая традиционная технология позволяет собирать до 15 т/га. Зная розничные и оптовые цены на клубнику в Вашей местности Вы можете прикинуть на какой уровень доходов можно нацеливаться.

И это далеко не предел. В США применяя все средства интенсификации производства клубники (хранение рассады в холодильниках, предпосадочная фумигация почвы, мульчирование, капельное орошение, подкормки и т.д.) получают и более 50 т/га.

Еще один способ увеличения доходности клубники – выращивание части ее под пленкой, что даст возможность получить более раннюю продукцию с более высокой ценой.

Хорошим подспорьем может также быть и выращивание рассады клубники.

2. Клубника пользуется высоким спросом у населения. Спрос на качественную ягоду превышает предложение на протяжении всего «клубничного» сезона.

Мне приходилось выращивать многие культуры, и всегда самой большой проблемой был сбыт продукции. И только когда я начал выращивать клубнику, мой телефон не умолкал от желающих приобрести оптовые партии. При всем обилии этой ягоды на рынках качественной клубники не так много, чтобы удовлетворить спрос.
источник

Плоды клубники - диетический продукт питания, утоляет жажду, возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена.

Лесная клубника не менее полезна садовой клубники. В лесу можно собирать листья вместе с черешками в фазе бутонизации и цветения и сушить. Из сухих листьев и плодов получают настои, применяемые при камнях в печени и почках, при простуде. Снижает, особенно настой листьев, кровяное давление, расширяет сосуды. Особенно полезна клубника при повышенном давлении. Хорошо попить настой при малокровии или упадке сил. Настой готовят так: берут две столовые ложки нашинкованных свежих листьев или ягод на пол-литровую баночку или одну столовую ложечку сухих листьев или ягод. Заливают кипятком и через 2-3 часа настой употребляют. Соком ягод лечат, экзему, мелкие раны. Маски из ягод применяют против старения кожи.

МЕСТО ПОСАДКИ

Хорошо растет клубника на ровной поверхности, на поверхности с уклоном, обращенным к юго-западу. Нельзя выращивать клубнику на крутых склонах, также на низинных местах, где скапливается холодный воздух, от чего урожай получают с опозданием, и увеличивается число болезней.

Неудовлетворительные результаты получаются и на крутом южном склоне, где быстро сходит снег и в результате клубника оголяется. Клубника - влаголюбива, но переувлажнения не переносит. Место, где растет клубника, должно быть защищенным от ветров, так как часть корневой системы вымерзает при температуре10-12°С холода, поэтому лучше она зимует под покровом снега слоем не менее 20-25 см.

Клубнику нельзя выращивать более 4 лет на одном месте (хорошо 2-3 года), так как скапливается различная инфекция и грибковые заболевания, такие как: вилта, серая и белая гнили и другие заболевания.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Клубнику размножают рассадой (розетками). Рассаду либо покупают, либо выращивают на собственных посадках, которая выращивается на побегах (усах) маточных кустов. Лучшие розетки те, которые ближе расположены к маточному кусту. На побеге оставляют не более трех розеток, можно оставить и до 5 розеток, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первых. На одном маточном кусте обычно оставляют до 5 побегов, каждый с тремя розетками. С одного куста получают 15 штук хорошо развитых розеток.

По мере появления розеток на побеге, их закрепляют во влажную почву, т.е. маленькие корешки углубляют в почву. Можно розетки сразу сажать в маленькие питательные горшочки, при этом горшочки углубляют в почву, смотрите рисунок 1.

Нельзя на маточных кустах выращивать одновременно розетки и ягоды, поэтому появившиеся первые цветоносы удаляют. Лучшая рассада получается с кустов второго года плодоношения.

Почвы лучше слабокислые рН=5-6, в основном пригодны суглинистые и супесчаные, содержащие гумус и питательные вещества. Глинистые холодные почвы без окультуривания не пригодны. На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами клубнику надо выращивать на высоких грядках. На песчаных почвах клубника, как правило, дает низкий урожай с мелкими ягодами, так как всегда нехватка влаги и растения клубники на этих почвах чувствуют себя угнетенными. Поэтому под посадку клубники грядку окультуривают за 1-2 месяца до ее посадки.

ПОДЕЛКА ГРЯД

Поделка гряд на низких местах, а также где близко подходят грунтовые воды делают гряды высотой не менее 30-35 см. На сухих местах гряды не высокие, 8-10 см, можно и без гряд. Ширина гряд 90-100 см. На суглинистые почвы добавляют на один квадратный метр ведро навозного перегноя и ведро торфа, а на песчаные добавляют по ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3-4 кг древесных опилок.

На торфяные почвы добавляют 10 кг песка и 6 кг навозного перегноя, а на глинистые почвы 12 кг песка, 10 кг навозного перегноя или компоста и 5 кг полуперепревших древесных опилок.

Из минеральных удобрений на один квадратный метр добавляют две столовые ложки нитрофоски или РОСТ-1. Если грядки делаем осенью, то дополнительно добавляем два стакана доломитовой муки и один стакан древесной золы, а если грядки готовят весной, то кроме нитрофоски или РОСТа-1, вносим одну пол-литровую банку (0,5 л) древесной золы.

Удобрения с хлором под клубнику не добавляем, так как хлор опасен для клубники.

Доломитовую муку или другие известковые материалы можно вносить под клубнику только осенью, а не весной, так как доломитовая мука или известь-пушонка имеют в своем составе кальций, который отрицательно действует на развитие растений, если вносят их сразу перед посадкой.

Грядку перекапывают на глубину 30-35 см, при этом очищают от всех корневищ, сорных растений (пырея, осота, мокрицы), а также удаляют личинок майского жука и желтых личинок проволочника. После перекопки грядочку ровняем и сверху посыпаем небольшим слоем (до 2 см) крупнозернистым песком, иначе будет много развиваться слизней, улиток, сороконожек, так как эти вредители быстро развиваются на сырых перегнойных почвах, а песок быстро просыхает, нагревается и это отрицательно действует на них.

Гряды, подготовленные для посадки клубники, осенью или весной можно использовать до посадки клубники под выращивание следующих культур: все листовые салаты, шпинат, бобовые культуры, укроп, капусту, кольраби. Перед посадкой клубники грядку необходимо взрыхлить вилами, разровнять, легко утрамбовать, полить из расчета 10 литров на один квадратный метр и обработать раствором медного купороса (на 10 литров воды разводят две столовые ложки медного купороса) и поливая грядку из расчета 1,0-1,5 литра на квадратный метр.

ПОСАДКА

Лучший срок посадки - это летний, с 20-25 июля. Посадка производится в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. Высаживают рассаду (розетки) с 3-4 листочками, хорошо развитым сердечком и корневой системой. Рассаду отделяют от маточного куста и выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассаду приобрели со стороны, ее промывают вместе с корневой системой в следующем растворе. Берут три столовые ложки поваренной соли и одну чайную ложку медного купороса и разводят в 10 литрах воды и погружают в этот раствор розетки на 10-15 минут. Затем их вынимают и ополаскивают чистой водой и рассада будет с чистыми промытыми корнями.

После этих обработок рассаду высаживают на грядку. При посадке любой рассады клубники нельзя заглублять или поднимать сердечко, иначе в одном случае загнивает, а в другом, естественно, подсыхает.

При посадке нужно хорошо расправить корни, следить, чтобы они не загнулись или в лунке насыпают холмик и ставят на него рассаду, осторожно расправляют на нем корешки и присыпают влажной землей.

После посадки розетки клубники сразу же необходимо легко полить из маленькой леечки методом дождевания.

Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что и будет способствовать нормальной перезимовке. На следующий год (лето) от этих кустов получаем хороший урожай - клубника первого года плодоношения.

Для ранних и среднеранних сортов посадку в первый год делают загущенной, т.е. между рядами 60 см, в ряду 15 см. При такой загущенной посадке в первый год плодоношения клубника дает высокий урожай за счет загущения. Как только закончится последний сбор ягод, каждый второй кустик удаляют, и останется на грядке кустик от кустика в ряду с расстоянием в 30 см.

Для поздних сортов схема посадки в первый год - между рядами 60 см, в ряду - растение от растения 20 см. После сбора первого летнего урожая каждый второй удаляют, и останется в ряду растение от растения на расстоянии 40 см.

В первый год плодоношения клубника дает неплохой урожай за счет загущения в рядах. На второй год плодоношения урожай клубники считается самым высоким и с крупными ягодами. На третий год урожай не снижается, но ягоды чуть меньше размером. На четвертый год идет снижение урожая и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения, клубнику удаляют, т.е. всю надземную и корневую систему выкапывают и сжигают.

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ НА ГРЯДКЕ

Рассаду, высаженную на грядку, первые два дня прикрывают неплотно листочками бумаги, затем каждый день, 2-3 раза в день поливают из лейки методом дождевания по 2-3 литра на один квадратный метр в течение недели, чтобы хорошо принялась рассада. В дальнейшем поливают один раз в 6-7 дней, в жаркую погоду поливают чаще, через 4-5 дней из расчета 8-10 литров на один квадратный метр. Если на растениях появятся единичные цветоносы, их удаляют.

В течение августа делают 2-3 рыхления почвы на глубину до 5 см. В октябре грядку с посадками мульчируют (подсыпают) слоем до 5-6 см лучше торфом или древесными опилками. В ноябре прикрыть веточками лапника, чтобы на грядке задержать снег. При первых морозах (минус 8-10°С) клубника должна быть укрыта слоем снега до 10-12 см.

УХОД ВЕСНОЙ ЗА КЛУБНИКОЙ ПЕРВОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ

Рано весной убирают сухие, полностью погибшие листочки, снимают верхний слой (осеннюю мульчу-подсыпку) толщиной до 3 см, тем самым уменьшается количество перезимовавших вредителей, а от солнечных лучей быстрей прогреется корневая система. А ведь многие садоводы нарушают это и часто, наоборот, с весной подсыпают клубнику, да еще толстым слоем, отчего корневая система долго не трогается в росте, а также созревание и сборы ягод оттягиваются на более поздние сроки. Ну, а если все-таки почвенную подсыпку не убрали, то тогда надо между рядами хорошо прорыхлить, примерно на глубину до 6-8 см.

Все старые листочки не удаляют, их можно удалить только тогда, когда пошли молодые листочки. В это время подкармливают земляничку: в 10 литрах воды разводят одну столовую ложку сульфата аммония и два стакана кашицеобразного коровяка. Подкармливают каждое растение по литровой баночке под кустик.

Перед цветением также подкармливают: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и чайную ложечку сульфата калия, расходуя по пол-литровой баночке под кустик.

Третью подкормку делают после последнего сбора урожая или не позднее 10 августа: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и один стакан древесной золы, расходуя по одному литру на куст. Эта подкормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.

УХОД ЗА КЛУБНИКОЙ ВТОРОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ

Подкормки делают такие же, но дозу раствора увеличивают, т.е. подкармливают как весной, так и перед цветением по 10 литров раствора на один квадратный метр. Кроме этого весной, при рыхлении почвы, добавляют по два стакана древесной золы на один квадратный метр грядки.

ОБЩИЕ АГРОНОМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Правильный полив: В первый год плодоношения, а также и в последующие поливают клубнику, как правило, по мере необходимости, т.е. это зависит от погодных условий. Поливают клубнику только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели подсохнуть. До цветения по листьям можно поливать методом дождевания, при этом листочки очищаются от пыли и они лучше развиваются, а во время цветения и плодоношения поливают только на почву, не стараясь попасть по растениям.

Поливать часто, да еще малыми дозами, очень опасно, так как это может привести к размножению болезни, такой, как серой гнили ягод, мучнистой росы и другим грибковым заболеваниям.

В теплую погоду без дождей поливают один раз в 8-12 дней, норма полива до цветения от 10-12 литров на один квадратный метр, а во время плодоношения до 20-25 литров, чтобы смочить почву на глубину 20-25 см. Холодной водой не поливать. Лучшая температура воды 18-20°С.

Кто выращивает клубнику на небольших грядочках можно в периоды цветения и плодоношения, во время обильных дождей, сверху прикрыть пленкой.

Мульчирование (т.е. подсыпка): Первое мульчирование делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому или древесную стружку или сухой мох или ленты пленки и подкладывают только под кусты, чтобы избежать прикосновения цветоносов от почвы. Этим самым ягоды будут чистые и меньше будет серой гнили.

Второе мульчирование делают поздней осенью (10-15 октября), для чего берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5-6 см. На кусты не сыпать, листья не засыпать. Как уже отмечали выше подсыпку весной делать нельзя, а подсыпку, которую делали осенью, весной с грядки сгребают или делают глубокое рыхление до 7 см. Этим самым мы не только согреваем солнечными лучами корневую систему, но и удаляем большое количество вредителей и болезней.

Многие садоводы грядки мульчируют пленкой, особенно черной - не советую, так как, во-первых, из-за недостатка воздуха плохо развивается корневая система, т.е. корни выходят на поверхность (как кочки на болоте), во-вторых, под пленкой скапливается очень много вредителей таких, как слизни, улитки, мокрицы, многоножки и другие. Особенно опасна пленка в дождливое лето, а черная v в жаркое время.

Опыление: Все современные сорта клубники самоопыляемые, поэтому можно дополнительно произвести опыление при помощи мягкой школьной кисточки, т.е. провести по цветкам кисточкой. Это делают в теплый день с 12 часов.

Если есть пчелы, то они дополняют опыление, притом урожай получают на много выше, с выровненными ягодами. Для привлечения пчел можно кустики во время начала цветения опрыснуть раствором меда (одну чайную ложку на один литр воды).

Часто можно увидеть ягоды деформированные - это говорит о том, что недостаточное было опыление, т.е. были неблагоприятные условия (дождь, сильный туман, очень жарко или холодно). Лучшая температура для цветения 18-20°С.

Сбор ягод: ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти ягод, отчего они легко повреждаются и плохо хранятся, после сбора ягоды нужно сразу охладить 1-2 часа при температуре 2-3°С.

Посадка разных сортов не исключает возможности переопыления сортов.

Итак, у каждого садовода должно быть три грядки клубники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо три года подряд высаживать новую грядку и только на третьем году после плодоношения, трехгодичную грядку выкапывают и вместо нее снова сажают клубнику, но на другую грядку, после зеленных культур.

БОЛЕЗНИ КЛУБНИКИ

Серая гниль - очень опасное грибковое заболевание. Обычно вспышка заболевания происходит в годы прохладной и сырой погоды. Сильное повреждение ягод бывает на старых, загущенных участках. На ягодах появляются размягченные бурые пятна, затем они увеличиваются, и ягоды почти полностью покрываются густым серым бархатистым налетом и сгнивают.
Меры борьбы: Нельзя больные ягоды оставлять на грядке, так как мельчайшими спорами болезнь распространяется по всему участку при помощи ветра и дождей. Обработать до цветения хлорокисью меди из расчета одну столовую ложку на 10 литров воды, расходуя один литр на квадратный метр. Второй раз обрабатывают после последнего сбора ягод. На 10 литров воды разводят по две столовые ложки хлорокиси меди и жидкого мыла.

Белая, бурая и коричневая пятнистости клубники - пятна появляются летом и особенно осенью, при распространении их листья начинают буреть и опадать.
Меры борьбы: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание хлорокисью меди (на 10 литров воды берут одну столовую ложку хлорокиси меди и одну столовую ложку мыла), опрыскивают рано весной при появлении молодых листочков и осенью после сбора ягод.

Мучнистая роса поражает все надземные органы клубники, особенно листья, где края их скручиваются в виде лодочки, листья становятся грубыми и имеют светло-бронзовый отте-нок. Ягоды также поражаются, они покрываются мучнистым налетом, гниют, имея при этом запах гриба.
Меры борьбы: рано весной по молодым и старым листочкам, до цветения, опрыснуть сульфаридом (паста продается в мага-зинах) две столовые ложки (на уровне) на 10 литров воды, опрыскивают также и осенью. Можно весной перед цветением опрыснуть марганцовокислым калием (1,5 грамма растворяют в 10 литрах воды), расходуя по 1-2 литра на один квадратный метр. Можно обработать и так: берут две столовые ложки коллоидной серы и разводят в 10 литрах воды, температура раствора должна быть не ниже 25°С, опрыскивают весной до появления цветочных бутонов. Ягоды, пораженные этой болезнью, собирают и сжигают.

ВРЕДИТЕЛИ КЛУБНИКИ

Вредителей у клубники много.
Наиболее опасный вредитель - это земляничный прозрачный клещ, который повреждает листья, особенно молодые листочки. Листья скручиваются и приобретают желтовато-маслянистый оттенок, а сами кусты становятся карликовыми, ягоды мелкими. Земляничные клещи больше размножаются при влажной погоде.
Меры борьбы: наиболее эффективный метод - опрыскивание карбофосом (на 10 литров воды берут три столовые ложки карбофоса, тщательно разводят, температура раствора должна быть 30°С). Опрыскивают сразу после последнего сбора ягод. Берут раствор и поливают из лейки методом дождевания по всей грядке из расчета до три литра на один квадратный метр, стараясь хорошо смочить кусты. Тут же после полива необходимо плотно закрыть всю грядку пленкой на 2-3 часа. Эта обработка также поможет против земляничного жука, долгоносика, белокрылки и других вредителей.

Если растения клубники в большой степени повреждены земляничным клещом (80%), то после последнего сбора урожая и обработки карбофосом необходимо растения скашивать. Это делают не позднее 10 августа, чтобы кусты успели до зимы сформировать хорошую крону листьев, в этом случае клубника нормально перезимует.

Слизни, улитки, многоножки - сильно повреждают ягоды клубники, особенно на сырых затененных местах с перегнойными почвами.
Меры борьбы: наилучший метод уничтожения этих вредителей является препарат метальдегид (гранулированный). Гранулы раскладывают в местах скопления вредителей по 5 граммов на один квадратный метр. Препарат раскладывают на грядки после сбора ягод.

Общая обработка клубники против вредителей и болезней осенью примерно во второй декаде сентября, обрабатывают следующим образом: на 10 литров теплой воды (30°С) добавляем две столовые ложки жидкого мыла, три столовые ложки подгорелого растительного масла, две столовые ложки древесной золы и две столовые ложки уксуса, все хорошо размешать, процедить и сразу опрыснуть не только кусты клубники, но и почву.

СОРТА КЛУБНИКИ

Сорта должны быть высокоурожайные, устойчивые к вредителям и болезням, крупноплодные, хороших вкусовых качеств.

Сорта делят на ранние, среднеранние и среднепоздние. К наиболее перспективным и урожайным сортам относятся такие, как: "Павловчанка", "Гранатовая", а также "Красавица Загорья", "Роксана", "Деснянка", "Ранняя Махерауха".

К среднеранним сортам: "Надежда", "Кулон", "Зенит", "Редкоут", "Фестивальная", "Щедрая", "Мариевая Махерауха" К поздним сортам: "Добрыня", "Амулет", "Золушка", "Лорд", "Зенга-Зенгана".

В последнее время многие садоводы увлекаются сортами иностранной коллекции, такие, как: "Кембридж Фаворит" и "Богота" (Англия), "Блек Свои" и "Кардинал" (США), "Трубадур" (Шотландия),"Гигантелла" (Голландия) и другие.

Сорта садовой земляники (клубники)

Боровицкая
Сорт очень позднего срока созревания
Куст мощный, очень высокий, прямостоячий, хорошо облиственный
Морозоустойчивый, высокая устойчивость к заболеваниям
Урожайность высокая
Ягоды первого сборо крупные, массой до 40 гр., далее в среднем 20 гр.
Поверхность от ярко-красной до красно-оранжевой
Мякоть светло-красная, плотная, ароматная
Вкус сладкий, кисловатый (рекомендуется для переработки и заморозки)

Витязь
Сорт среднераннего срока сзревания
Куст среднерослый, полураскидистый
Хорошая устойчивость к заморозкам и заболеваниям
Урожайность высокая
Ягоды первого сбора крупные, маасой до 35 гр., далее в среднем 9 гр.
Поверхность красная
Мякоть светло-красная, плотная, сочная
Вкус хороший, кисло-сладкий

Волшебница
Сорт раннего созревания
Куст мощный, сильно рослый, прямостоячий
Относительно устойчив к заболеваниям
Урожайность высокая
Ягоды средние, массой 6-7 гр
Поверхность темно-красная
Мякоть красная, плотная, ароматная. Вкус кисло-сладкий

Дивная
Сорт среднего срока созревания
Куст высокий, компактный, мощный, хорошо облиственный
Высокая устойчивость к вертициллезу, к серой гнили - средняя
Урожайность высокая
Ягоды очень крупные, массой 15-18 гр (максимум 38 гр)
Поверхность красная, блестящая
Мякоть плотная, светло-красная, ароматная. Вкус отличный кисло-сладкий

Карма
...

Кармен
Сорт среднепозднего срока созревания
Куст мощный, сильнорослый, хорошо облистенный
Зимостойкость средняя
Урожайность хорошая
Ягоды первого сбора крупные, массой до 40 гр., далее средняя масса 15-17 гр.
Поверхность темно-красная, блестящая
Мякоть темно-красная, сочная, плотная, хорошего кисло-сладкого вкуса

Корона
Сорт среднего срока созревания
Куст среднерослый, розеток образует немного
Высокозимостойкий
Урожайность высокая
Угоды большие, средней массы 18 гр.
Поверхность ярко-красная, блестящая
Мякоть плотная, сочная, с сильным земляничным ароматом, десертного вкуса

Красавица
Сорт раннесреднего срока созревания
Куст мощный, хорошо облиственный, с крупными светло-зеленными листьями
Устойчив к вертициллезу, к серой гнили в средней степени
Урожайность высокая
Ягоды первого сбора очень крупные - до 34 гр, последующие 12-16 гр
Поверхность красная, блестящая
Мякоть красная, плотная, сочная. Вкус хороший кисло-сладкий с ароматом

Лакомка
Сорт раннего срока созревания

Онега
Срок среднего срока созревания
Куст сильнорослый, прямостоячий, густооблиственный
Сорт высокозимостойкий
Урожайность высокая
Ягоды первого сбора крупные - масса до 30 гр
Поверхность ярко-красная, блестящая
Мякоть розоватая, нежная, кисло-сладкого вкуса

Отрада
...

Полка (Polka)
Сорт среднепозднего созревания
Куст средней силы роста
Сорт устойчив к морозам, устойчив к корневым гнилям
Урожайность очень высокая
Плоды очень вкусные и ароматные

Посвящение
...

Роксана
Сорт среднепозднего созревания
Растение сильное, куст средней величины, компактное, среднеоблиственное
Зимостойкость средняя, устойчивость к грибным заболеваниям - средняя
Ягоды первого сбора крупные - до 28 гр., далее незначительно мельчают
Поверхность ягод красная, темно-красная.
Мякоть красная, сочная, десертного вкуса с ароматом

Русич
...

Соловушка
...

Соната (Sonata)
...

Сударушка
Сорт раннего срока созревания
Куст мощный, полураскидистый, хорошо облиственный
Относительно устойчив к заболеваниям
Урожайность средняя
Ягоды крупные, массой 12 гр., максимум до 34 гр.
Поверхность яркая, блестящая
Мякоть розовая, плотная, сочная, ароматная.
Вкус кисло-сладкий, очень хороший (4,5 балла)

Сюрприз олимпиады
Срок созревания 1-2 декада июля
Куст среднерослый
Сорт зимостойкий, устойчив к грибным заболеваниям
Урожайность высокая
Ягоды первого сбора крупные - масса 22 гр
Поверхность бордово-красная
Мякоть ярко-красная, плотная, кисло-сладкая, с сильным мускатным ароматом

Троицкая
...

Фаворит
...

Фестивальная
Сорт среднего срока созревания
Куст высокий, компактный
Урожайность высокая
Ягоды от первого сбора крупные, до 35 гр. Далее средняя масса 10 гр.
Поверхность ярко-красная, блестящая
Мякоть красная, плотная, сочная. Вкус хороший

Флоренция (Florence)
...

Хоней
Сорт среднераннего срока созревания
Довольно высокий куст, полураскидистый, слабооблиственный
Зимостойкость хорошая, хорошая устойчивость к заболеваниям
Урожайность высокая (350 - 600 гр. с куста)
Ягоды средние, иногда и крупные до 35 гр.
Поверхность ярко-красная
Вкус приятный, с легким ароматом меда
(сорт любят за возможность ранней выгонки урожая и за устойчивость к дождливой погоде)

Царскосельская
Сорт среднепозднего срока созревания
Куст полураскидистый, среднерослый, хорошо облиственный
Повышенная устойчивось вертициллезному увяданию и серой гнили
Урожайность высокая
Ягоды крупные, массой 12-14 гр (максимум до 30)
Поверхность темно-красная, блестящая
Мякоть темно-красная, плотная, сочная. Вкус кисло-сладкий, с ароматом, очень хороший (на 5 баллов)

Для выращивания культуры из семян идеально подойдет мелкоплодная безусая земляника ремонтантная или гибриды крупноплодной земляники. Подготовку рассады и почвы лучше начать в начале весны. Почву можно приготовить из листовой земли и перегнившего навоза. Полученную земляную смесь можно пропарить на водяной бане в течение 1 часа. Данный процесс заключается в уничтожение вредных микроорганизмов, правда при таких тепловых режимах полезная микрофлора также погибает, но она способна восстановиться через 40 дней, а до этого молодой сеянец может обогащаться от семядолей.

Клубника из семян требует правильного и последовательного процесса выращивания. Поэтому сначала необходимо поместить семена в посуду с подготовленной почвой. Для этого лучше использовать одноразовые стаканчики, при этом в каждом стакане должно содержаться по одному семени. Если семян много, то можно использовать ящики, уже из которых при появлении листиков, саженцы необходимо рассаживать в школку или стаканчики. Тара с разложенными и увлажненными семенами помещается в полиэтиленовые пакеты. Первые росточки появятся через 2 недели, при этом должна соблюдать температура в 20 градусов. Рекомендуется ежедневно проветривать сеянцы и по мере высыхания земли производить полив, который лучше совершать с помощью пипетки или чайной ложки. Но при этом не спешите извлекать емкости из пакетов, дайте растениям укорениться, а для этого продержите их в таком состоянии еще 2 недели.

Земляника, произрастающая из семян, любит свет. Но сеянцы не рекомендуется ставить под прямые солнечные лучи, лучше расположить их в помещении с хорошим комнатным светом, при этом можно использовать люминесцентные лампы.

Земляника из семян вначале развивается медленно, при этом сеянцы имеют тонкие слабые листочки. После появления настоящих твердых листов сеянец начинает интенсивный рост и растение в этот момент необходимо пересаживать на постоянное место. Рассада быстро входит в процесс плодоношения, поэтому, если Вы произвели посев в феврале, то в июле ждите первые плоды.