Вторник, 19.09.2017, 16:44 Приветствую Вас Гость


Центр Детского творчества

Главная | Регистрация | Вход | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 212»
Форум » САД ОГОРОД » ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ » Болезни и Защита плодовых деревьев (*icon-2*)
Болезни и Защита плодовых деревьев
denisДата: Суббота, 26.02.2011, 04:14 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Администраторы
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline

Защита плодовых деревьев. Как только яблони и груши закончат цвести, для сдерживания развития парши и монилиоза деревья неустойчивых к этим болезням сортов опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100—120 г извести на 10 л воды). Можно также применить один из заменителей бордоской жидкости: байлетон (6 г), поликарбацин (40 г), хлорокись меди (30— 40 г).

Байлетон (6 г), коллоидная сера (50—100 г) и натрий фосфорнокислый (100 г), применяемые сразу после цветения, эффективны против мучнистой росы яблони, а коллоидная сера и против грушевого галлового клеща — одного из опасных вредителей листьев груши.

В садах, где вишни, сливы и черешни поражаются грибными болезнямикоккомикозом, клястероспориозом и монилиозом, их также обрабатывают 1 % -ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (30—40 г ) Но надо помнить, что бордоская жидкость и хлорокись меди могут вызывать ожоги листьев, особенно во влажные годы. Желательно поэтому за 3—4 дня до опрыскивания проверить их на ожигаемость, обработав химикатами некоторые ветки. Ожоги обычно проявляются в виде отдельных или сплошных пятен отмирающей ткани листьев.

Вишневый долгоносик

Вишневый долгоносик

Против яблонного и сливового пилильщиков, а также вишневого долгоносика, личинки которых выедают завязи плодов яблони, сливы и вишни, вызывая их опадение сразу после цветения, деревья, заселенные этими вредителями, опрыскивают одним из следующих инсектицидов: 30%-ный карбофос (20—30 г), 50%-ный трихлорметафос-3 (10—20г), а из новых препаратов 25%-ный амбуш на яблоне (10 г), 25%-ный бромофос (20 г), 25%-ный метатион (20 г) и 10%-ный фозалон (60 г). Эти препараты эффективны и против тлей и против других сосущих вредителей, включая красного яблонного и других паутинных клещей. Карбофос и трихлорметафос-3 можно применять совместно с хлорокисью меди и поликарбацином.

Необходимо систематически осматривать плодовые деревья и снимать с ветвей паутинные гнезда с гусеницами кольчатого шелкопряда, яблонной моли и других гусениц, хорошо заметные в это время. При слабой зараженности растений своевременные сборы гусениц могут заменить применение ядохимикатов. Так, для сбора и уничтожения завязей плодов сливы и яблони, поврежденных личинками сливового и яблонного пилильщиков, их ветви отряхивайте на подстилку несколько раз, лучше ежедневно.

Против яблонной плодожорки, гусеницы которых в отличие от личинок плодовых пилильщиков повреждают не завязи, а уже сформировавшиеся плоды, первое опрыскивание инсектицидами проводят при отрождении гусениц: в северных и центральных районах ориентировочно через 15—20 дней после окончания цветения яблони Антоновки обыкновенной, а в южных районах — Ренета Симиренко. Для борьбы с яблонной плодожоркой рекомендуются следующие инсектициды: 30%-ный карбофос (20—35 г), 50%-ный трихлорметафос-3 (10—20  г),  25%-ный  амбуш (10 г), бромофос (20 г), 10%-ный фозалон (60 г), 10%-ный цианокс (100 г) и 10%-ный этафос (100 г).

Во влажные годы в районах, где наблюдается вспышка парши яблони и груши, к растворам инсектицидов, применяющихся против плодожорок, добавляют фунгициды — заменители бордоской жидкости. Совместно с карбофосом и трихлорметафосом-3 можно применять хлорокись меди и поликарбацин, а с метатионом — хлорокись меди в указанных выше концентрациях.

Второе опрыскивание яблонь и груш против яблонной плодожорки проводят через 10—12 дней после первого.

Яблонная плодожорка

Яблонная плодожорка

В районах распространения сливовой плодожорки (ЦЧО и более южные районы) опрыскивание слив следует проводить ориентировочно в начале отрождения гусениц 1-го поколения, что обычно совпадает с началом образования косточки у плодов сливы позднеспелых сортов. Опрыскивание повторяют через 10—12 дней, используя карбофос, трихлорметафос-3, а также фозалон в указанных выше концентрациях.

В южных районах, где яблонная плодожорка развивается в двух-трех поколениях, проводят дополнительные опрыскивания. Однако во всех случаях последнее опрыскивание плодоносящих деревьев проводится не позднее чем за 30 дней до сбора урожая.

Для отлова гусениц плодожорки в садах, где не применялись химические препараты, используют ловчие пояса, которые делают из нескольких слоев мешковины или плотной бумаги, ширина пояса 15— 20 см. Их накладывают на нижнюю часть штамбов через 2—3 недели после цветения. Наложенный пояс обвязывают сверху и снизу шпагатом, а еще лучше тесемкой из резины, но так, чтобы края пояса были немного отогнуты и под них могли заползти гусеницы плодожорки. Перед накладкой пояса по возможности устраните на штамбе места, которые могут привлечь гусениц как убежище для коконирования: очистите отмершую кору, заделайте трещины глиной и т. д. В северных и центральных районах, где плодожорка развивается в одном поколении, ловчие пояса снимают и уничтожают забравшихся в них гусениц после уборки урожая, а летом, если пояса подвязаны шпагатом, три-четыре раза ослабляют обвязку, чтобы не допустить перехватов коры.

В южных районах, где плодожорка развивается в двух и более поколениях, осматривают пояса не реже одного раза в 10 дней. Снимают их после уборки урожая. Пояса из бумаги сжигают, а из мешковины кипятят, высушивают и хранят до следующего года.

Контейнер с аттрактантами

Контейнер с аттрактантами

Значительное количество гусениц плодожорки можно уничтожить, если систематически собирать червивую падалицу. В опавших плодах они долго не задерживаются, обычно покидают их в первую же ночь (днем из плодов не выходят), поэтому важно собирать падалицу ежедневно вечером. Перед сбором надо слегка встряхивать деревья, чтобы вызвать опадение поврежденных плодов. Если падалицу нельзя использовать, то сразу же после сбора ее закапывают в землю на глубину не менее 50 см. Ту же, что вы решили переработать на повидло или джем, тщательно промойте и очистите от кожицы.

Многих садоводов интересует вопрос о возможности использования для борьбы с яблонной плодожоркой трихограммы — мелкого перепончатокрылого насекомого, личинки которого развиваются внутри яиц плодожорки и уничтожают их. Такой метод рекомендуется только в южных районах.

В борьбе с яблонной плодожоркой весьма перспективны аттрактанты — половые феромоны — вещества, привлекающие самцов вредных насекомых.

В ловушки из плотной бумаги помещают долго невысыхающий клей, а также синтетический аттрактант бабочек яблонной плодожорки в небольшой резиновой капсуле. В конце цветения яблони ловушки вывешивают на периферийные ветки кроны плодоносящих яблонь на высоте 1,5— 2 м (две ловушки на 100 кв. м). При таком размещении ловушек самцов яблонной плодожорки, привлекаемых аттрактантом, отлавливают практически полностью. Самки же откладывают неоплодотворенные яйца, в которых гусеницы развиваться не могут.

В районах распространения карантинного вредителя восточной плодожорки, гусеницы которой повреждают персик, айву, абрикос и ряд других растений, не менее успешно применяют аттрактант этой бабочки. Ловушки с аттрактантом восточной плодожорки применяют так же, как аттрактанты яблонной плодожорки, только вывешивают их в апреле.

Тля на крыжовнике

Тля на крыжовнике

Защита смородины и крыжовника. Сразу после цветения опрысните смородину и крыжовник растворами одного из ядохимикатов: 30 % -ный карбофос (30 г), 25%-ный бромо-фос (20 г), 50%-ный актеллик (10 г). Помните, что после цветения на ягодниках нельзя применять препарат трихлорметафос-3. Обработка растений в это время направлена против гусениц крыжовниковой огневки, которые выедают ягоды крыжовника и смородины, опутывая их паутинкой, личинок смородинного плодового и крыжовниковых листовых пилильщиков, против паутинных клещей, галлиц, тлей и других вредителей.

Против антракноза и септориоза в районах, где эти болезни, вызывающие появление пятен на листьях и их опадение, ежегодно приносят существенный вред, опрыскивайте 1%-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 120 г извести). В случае массового заболевания смородины антракнозом проведите одно-два дополнительных опрыскивания бордоской жидкостью с интервалом в 15 дней, но не позднее чем за 15 — 20 дней до уборки урожая.

Кусты черной смородины сильно поврежденные смородинным почковым клещом — после цветения опрысните вторично (первую обработку проводят во время бутонизации) суспензией коллоидной серы (50—100 г).

Крыжовник и черную смородину неустойчивых к мучнистой росе сортов после цветения и позднее два-три раза с интервалом в 10 дней опрысните растворами кальцинированной (бельевой) соды (50 г) или натрия фосфорнокислого (100 г).

В течение лета периодически вырезайте и сжигайте отмирающие ветви, поврежденные смородинной стеклянницей, гусеницы которой выедают ходы внутри стеблей, а также ветки, поврежденные личинками стеблевой галлицы.

При появлении личинок пилильщиков, уничтожающих листья крыжовника, красной и белой смородины, отряхивайте ветки на подстилку; лучше для этой цели применять раскрытый зонт. Против личинок пилильщиков эффективно опрыскивание 30%-ным карбофосом (20—30 г) и энтобактерином (50—100 г). Можно применять также бромофос (20 г) и актеллик (10 г). Во всех случаях последняя обработка ядохимикатами допускается не позднее чем за 30 дней до сбора ягод.

Защита малины и земляники. Плоды земляники и малины созревают быстро, поэтому со времени цветения и до уборки урожая обрабатывать их ядохимикатами нельзя.
В районах распространения серой гнили при появлении первых завязей земляники, чтобы предохранить ягоды от загрязнения и загнивания, в междурядьях раскладывайте соломенную резку. Загнившие ягоды собирайте в отдельные корзины и закапывайте их на глубину 40—50 см.

 

Посмотреть Полный текст Материала и Скачать файл можно после просмотра рекламы:

 
denisДата: Суббота, 26.02.2011, 04:15 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Администраторы
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline

 Ожог плодовых впервые зарегистрирован в Беларуси.

ВНИМАНИЕ!!!
В Беларуси впервые была обнаружена опасная инфекция растений - бактериальный ожог плодовых.

Впервые в Беларуси сотрудниками кафедры молекулярной биологии был выделен патогенный микроорганизм из пораженного материала, предоставленного Институтом Защиты Растений НАН Беларуси. Возбудитель инфекции идентифицирован как бактерия Erwinia amylovora при помощи разработанной на кафедре методики ПЦР-диагностики, а также классическими микробиологическими методами. На данный момент очаги заражения выявлены в Мядельском и Узденском районе Минской области.
Бактериальный ожог плодовых является карантинным заболеванием для Беларуси, поэтому убедительная просьба, ознакомьтесь с симптомами данной болезни и при подозрении на бактериальный ожог в вашем саду, сообщите по следующим адресам:

Посмотреть Полный текст Материала и Скачать файл можно после просмотра рекламы:

 
denisДата: Суббота, 26.02.2011, 04:15 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Администраторы
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline

Рак плодовых деревьев

У меня в саду растет шестилетняя груша сорта Пермячка, которая уже вторую весну чем-то заболевает. На ветках появляются мелкие оранжево-розовые слегка выпуклые крапинки. Почки на такой ветке с крапинками не распускаются, а сама ветка засыхает. Обрезаю ветку со слезами, так жалко это деревце груши. Расскажите, что это за болезнь и как с ней бороться?
О.П. Васильева, г. Арамиль

Речь идет о заболевании дерева груши обыкновенным раком или нектрией, вызываемым грибами-паразитами, особенно Nectria galligena. Заболевание носит очаговый характер, широко распространено во всей Нечерноземной зоне.
Это заболевание стволов и ветвей, очень редко плодов, сопровождаемое появлением язв, а также загниванием коры и древесины. Вспышки заболевания связаны с механическими повреждениями коры и особенно с повреждениями низкими температурами. Образующиеся в таких случаях ранки на коре чаще всего заживают, но нередко в поврежденную ткань проникают и прорастают в ней споры указанных выше грибов-паразитов. Зараженные ранки при этом обычно не зарастают, и на их месте образуются новые образования, по краям которых появляются хорошо заметные оранжево-красные бугорки – спороношение гриба.
Наблюдаются две формы течения болезни: закрытая и открытая. При закрытой форме рака наплывы, опухоли, желваки смыкаются, закрывая почти полностью рану. Пораженные ветви в местах наплывов обычно засыхают и обламываются. При открытой форме гриб вызывает образование глубоких ран, которые обычно не зарастают, и на их месте развиваются раковые образования. На ветвях такие открытые раны становятся морщинистыми по краям. В поврежденных клетках создается обилие питательных веществ, а это способствует дальнейшему развитию гриба. На яблоне встречаются обе формы течения болезни, а на груше – только открытая. Старые деревья подвержены данному раку в большей степени, чем молодые. Распространение болезни начинается с весны, когда вокруг ран образуются оранжево-красные бугорки. В течение лета созревшие споры распространяются ветром и насекомыми. Зимует гриб в пораженной коре, древесине плодах.

Меры борьбы.
Проведение комплекса агротехнических мероприятий, направленных на повышение зимостойкости деревьев и сопротивляемости их к заболеванию, своевременная и правильная обрезка деревьев, внесение удобрений, особенно фосфорно-калийных, перекопка приствольных кругов.
Борьба с весенними ожогами коры путем обмазки стволов и оснований скелетных ветвей известковым молоком (2 кг извести на 10 л воды) с добавлением медного купороса (100 г на 10 л воды).
Обрезка и сжигание сильно пораженных ветвей с покрытием мест обрезки масляной краской на натуральной олифе или садовым варом.
Очистка всех дупел в стволах от гнили, забивка их мелким щебнем или битым кирпичом и заливка смесью, приготовленной из 1 части цемента и 3-4 частей песка, или заливка дупла расплавленным асфальтом, смешанным с сухими опилками (1 часть асфальта и 3-4 части опилок). Пломба не должна выступать выше краев дупла.
Дезинфекция ран раствором медного купороса (100-200 г на 10 л воды) и замазка смесью глины с коровяком (1:1).
Сбор и уничтожение гнилых плодов, закапывание в почву опавших листьев.
Опрыскивание деревьев яблони и груши бордоской смесью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) в те же сроки, что и против парши.
В.Н. Шаламов

Посмотреть Полный текст Материала и Скачать файл можно после просмотра рекламы:

 
irinaДата: Суббота, 26.02.2011, 04:19 | Сообщение # 4
Майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 97
Репутация: 0
Статус: Offline

Плодовая гниль

Возбудитель:::

Различные виды грибов рода Monilia могут поражать семечковые и косточковые культуры, а также декоративные растени повреждая плоды, побеги и листья.
Весной в сырую погоду споры возбудителя плодовой гнили, или монилиоза, Monilia laxa попадают на пестик цветка. Грибок проникает вглубь растения, вызывая увядание цветков и листьев, высыхание побегов. Пораженные ветви и побеги словно обожжены огнем (монилиальный ожог - это весенняя форма монилиоза).
Споры гриба Monilia fructigena разносятся насекомыми, дождевой водой и ветром. Попадая на плоды, в первую очередь со следами механического повреждения, они вызывают их заражение. Плодовая гниль, вызванная таким грибком, быстро распространяется на соседние плоды. Гриб зимует в виде грибницы в пораженных частях дерева и в мумифицированных плодах.

Симптомы:::

Усыхание побегов. Поражение растений проявляется весной во время или после цветения растений, когда неожиданно увядают цветки, листья, а молодые побеги становятся бурыми и засыхают. Бурая сердцевина ветвей свидетельствует о том, что они поражены монилиозом. Заболеванию особенно подвержены абрикосы, вишни, черешни, а также декоративные кустарники, такие как миндаль, форзиция. Дождливая погода может способствовать и массовому поражению яблонь. Малоустойчивы к данной инфекции сорта «Berlepsch», «Cox Orange» и «James Grieve».

Плодовая гниль:::

Симптомы заболевания проявляются с весны до самой осени, как на зеленых, так и на зрелых плодах. С приближением времени созревания плодов возрастает риск инфицирования. Споры грибов проникают в плоды, кожица которых повреждена, и вызывают плесень, распространяющуюся на весь плод. Вокруг места проникновения инфекции возникают желтоватые или серые спороношения гриба в виде концентрических кругов. Мякоть плода становится рыхлой и теряет вкусовые качества. Заражение может происходить при тесном соприкосновении больного плода со здоровым. Больные плоды опадают или высыхают и остаются на дереве. Плоды, оставшиеся на дереве, затвердевают и становятся черно-синими. Гриб зимует в мумифицированных плодах, а также в ветвях и побегах.

Черная гниль:::

Заражение плодов черной гнилью происходит еще в саду. Это проявляется при хранении плодов. Кожица плода становится сине-черной, мякоть вплоть до сердцевины - бурая. Образованию гнили способствует темнота, низкая температура и сухой воздух.

Профилактика и борьба с поражением:::

1. Удаление засохших побегов. В конце зимы, до набухания почек, обрежьте омертвевшие побеги с заходом на здоровую часть.
2. Регулярно собирайте после опадения или поздней зимой во время обрезки деревьев опавшие мумифицированные плоды.
3. Прореживание кроны Это необходимо для того, чтобы деревья быстрее обсыхали после дождя, и уменьшает опасность монилиоза.
4. Прореживание плодов. При обилии плодов мелкие следует удалять. Это способствует развитию крупных плодов и предотвратит их заражение.
5. Снимайте плоды, стараясь не повредить ветви. Перед закладкой на хранение осмотрите их. Больные плоды удаляйте с деревьев и с земли.
6. Опрыскивание. Цветки вишни, черешни, абрикоса опрыскивают до распускания бутонов хлорокисью меди или органическими фунгицидами.

Совет:::

Предупредительные меры при продолжительных осадках. Наличие сухих побегов может означать, что вскоре не только ветви, но и плоды дерева будут поражены плодовой гнилью. При повышенной влажности воздуха сорта с низкой сопротивляемостью инфекции рекомендуется опрыскивать подходящими препаратами, чтобы предотвратить попадание возбудителей на пестик. Используйте органические фунгициды, бордоскую жидкость, хлорокись меди перед цветением, во время и после цветения. Хотя эти средства не опасны, старайтесь опрыскивать в безветренную погоду.

Совет:::

Обрезка деревьев. Если вы обнаружите на плодовом дереве мумифицированные плоды, то обязательно удалите их. Обрежьте также ветви, на которых находились эти плоды. Сердцевина пораженных ветвей плодовых деревьев со временем становится бурой. Обрежьте больные ветви, захватив при этом не менее 20 см здоровой древесины. Высохшие побеги плодовых деревьев обрежьте до места со здоровой древесиной.

Деревья, поражаемые плодовой гнилью:::
Яблоня. Плодовая гниль часто появляется на яблоках, висящих на дереве; в месте поражения появляются спороношения, позже вокруг образуются концентрические круги; черная гниль при хранении: кожица плодов сине-черная, мякоть фруктов вплоть до семян бурая.
Айва, айва декоративная. Разновидность гриба рода Monilia вызывает усыхание ветвей и побегов; споры гриба проникают через рыльце и пестик цветка; плоды gnil2.jpgобразуются мелкие и позже высыхают вместе с листвой; другая разновидность гриба Monilia поражает зрелые плоды и вызывает появление плесени.
Груша. Проявления поражения плодовой гнилью такие же, как на яблонях; обычно плоды заражаются еще на дереве; болезнь распространяется на соседние плоды; монилиальный ожог: соцветия и побеги увядают и погибают.
Вишня и черешня. Плодовая гниль может поражать незрелые плоды; вишни покрываются серыми подушечками плесени; позже высыхают и мумифицируются; предшествует: усыхание верхушек побегов во время или после цветения; возникает гуммоз (камедетечение).
Абрикос, персик. Плодовая гниль появляется в местах повреждения плода; степень уязвимости плода возрастает по мере его созревания; на плодах возникают серые круги спороношения; поражение обнаруживается после сбора урожая; предшествует: усыхание верхушек побегов после цветения (монилиальный ожог побегов).
Миндальное дерево, форзиция. Монилиальный ожог побегов после цветения: грибок проникает через соцветия в древесину; цветки буреют, листья на побегах увядают и засыхают;гриб разрастается вглубь древесины и там зимует.
Слива, ренклод. Плодовая гниль поражает незрелые плоды; в местах поражения образуются коричневатые подушечки плесени; сначала спороношения расположены концентрическими кругами, позже хаотично; инфекция быстро распространяется на соседние плоды; больные плоды опадают или остаются на дереве в виде мумий.
Орех лесной. Плодовая гниль появляется на оболочках и скорлупе незрелых плодов; бурые пятна, позже усыхание плодов; преждевременное опадение завязей; на скорлупе появляются серо-бурые спороношения; поражение плода на ранней стадии приводит к его высыханию.

Посмотреть Полный текст Материала и Скачать файл можно после просмотра рекламы:

 
MariaДата: Суббота, 26.02.2011, 04:20 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline

Плодовые деревья благодаря постоянным заботам о них человека должны достигать гораздо старшего возраста, чем некультурные родичи их, если бы не противодействующие влияния многих условий самой культуры, а именно требования, предъявляемые нами относительно плодородия, качества плодов и быстроты роста, а также если бы не то обстоятельство, что мы нередко вносим плодовые деревья не в ту почву, какой они требуют, и прилагаем к ним несоответственные меры ухода. Поэтому в конце концов плодовые деревья далеко не могут быть названы долговечными: косточковые деревья живут очень недолго, зерновые же, то есть груши и яблони, хотя и могут достигать полуторасталетнего возраста, но такие деревья в плодовых садах составляют чрезвычайную редкость, именно потому, что условиями культуры вызываются различные болезни, сокращающие жизнь дерева. Болезни эти, оставляя пока в стороне разрушения, производимые паразитами, или происходят от поранений, или же сводятся к различным стихийным влияниям, преимущественно к недостатку или избытку воды и растворимых в ней веществ и к недостатку теплоты.

Последствием недостатка влажности у плодовых деревьев нередко является преждевременное засыхание листьев. Собственно говоря, деревья довольно легко выдерживают засуху, так как потеря воды от испарения листьями может долгое время возмещаться из запаса, содержащегося в стволе, к которому, в свою очередь, легко доставляется влага из нижних, непросыхающих слоев почвы посредством глубоко идущего вертикального корня; но у деревьев наших садов вертикальный корень отнимается при пересадке, так что остаются лишь боковые корни, распространяющиеся всегда в поверхностных, легко высыхающих слоях почвы. Поэтому у плодовых деревьев от засухи листья часто вянут, отчего уменьшается отложение древесины и, кроме того, происходит потеря важнейших строительных материалов: азотистые вещества и фосфорная кислота остаются в преждевременно засохших листьях, которые уделяют стволу лишь крахмал и кали, так что при окончательном опадении преждевременно завянувших листьев дерево теряет почти вдвое больше азота и фосфора, чем при нормальном опадении. От недостатка влаги иные веточки недоразвиваются и обращаются в шипы, которые по пересадке растения в питательную и свежую почву могут образовать верхушечную почку и таким образом обратиться опять в нормальную, ежегодно удлиняющуюся ветку. Тою же причиною, то есть уменьшением роста в длину вследствие недостатка влаги, объясняется чрезмерная волосистость листьев, замечаемая иногда на сухих почвах: при недостатке влаги лист вырастает маленький, так что при одном и том же абсолютном числе волосков они размещены на меньшей поверхности, которая поэтому и кажется волосистее.

К тому же порядку явлений должна быть отнесена и всем известная медвяная роса, то есть сладкие и блестящие отложения на поверхности листьев. Прежде приписывали эту болезнь работе листоблошек, выделяющих сладкое вещество из задней части тела. Но теперь несомненно доказано, что хотя тли, образовавшись во множестве, и производят сказанные выделения, но медвяная роса может появляться вполне независимо от этих насекомых, составляя результат патологического процесса, а именно несоответствия между потерею воды и прибылью ее. Хотя такое несоответствие всего чаще встречается при сухих почвах и при засухе, но оно может быть наблюдаемо и при обратных условиях, даже при водяной культуре, вследствие усиленного испарения под действием сильных ветров.

Между разными видами желтухи листьев есть один, объясняемый недостатком пищевых веществ, собственно одного из них — железа; что именно здесь лежит причина болезни ясно доказывается тем, что она устраняется даже простым вспрыскиванием листьев железными растворами, не говоря уже о введении железа в почву.

Недостатком воды объясняется и отмирание плодовых деревьев вслед за чрезмерным плодоношением в течение одного года или нескольких лет. Если крона дерева получает слишком мало воды, то рост побегов в длину становится очень слабым и скоро прекращается, а заготовленный листьями пластичный материал идет на образование почек и на превращение их в цветовые; особенно склонны к этому многие беры (масляные груши). Плоды, получающиеся из цветовых почек, потребляют материал, долженствовавший идти на развитие ветвей, которые и отмирают вследствие недостатка пищи; вслед за тем должен зачахнуть и самый ствол. Для предотвращения этого надо прибегать к прощипке почек и к очень сильной обрезке. Наконец, недостаток влаги может вызывать опадение плодов, обыкновенно вскоре по окончании цветения: за недостатком материала для надлежащего развития всех завязей развиваются преимущественно стоящие ближе к главной оси, а расположенные по периферии очень часто отмирают в засушливые весны. Избыток почвенной влаги безусловно вреден посевам плодовых деревьев, как и всяких других растений. Собственно говоря, в воде корень может сохраниться вполне хорошо и даже достигать роскошного развития, как мы то видим в водных культурах; но там употребляется вода совершенно чистая, свободная от органических веществ; вещества эти поглощают кислород, нужный новому корню, который в слишком влажной почве умирает именно вследствие отсутствия доступа воздуха.

У деревьев, выросших на слишком мокрых почвах, часто среди лета опадают листья еще зеленые и, по-видимому, вполне здоровые; после того плоды хотя и растут, но делаются безвкусными и очень непрочными, а из побегов многие отмирают в зиму, через несколько же лет умирает и самое дерево; причина этой болезни, называемой водянкою, лежит исключительно в излишней мокроте почвы и может быть предотвращена лишь дренажем. Кроме того, на холодных почвах стволы легко покрываются лишаями, под влиянием которых происходит загнивание коры, предупредить которое можно только своевременным соскребыванием лишаев и обмазкою стволов известковым молоком. При сильных дождях во впадинах плодоножки висящих вниз плодов, как например нашего апорта, собирается много воды, вызывающей загнивание плода, для предупреждения чего полезно после дождей по нескольку раз в день сильно трясти деревья, чтобы вода вылилась из впадин.

Деревья, стоящие на непропускающей подпочве, являются столь же несклонными к образованию волчков (жировых побегов), как и деревья, поврежденные морозом или же подвергавшиеся сильной обрезке. У таких деревьев замечается уменьшение или прекращение образования листьев на некоторых ветвях нижней части кроны, что происходит на тощих железистых почвах вследствие недостатка пищи; у деревьев же, поврежденных морозом или сильно обрезанных, корни продолжают давать воду в количестве, достаточном для деятельности прежнего числа листьев, и это количество, распределяясь на меньшую поверхность, вызывает в отдельных органах усиленную работу и доводит в них тургесценцию до максимума, вследствие чего спящие почки развиваются и дают побеги, которые потом врываются в крону и делают ее слишком густою; жировые побеги благодаря усиленной тургесценции растут очень бойко, отнимают пищу у далее лежащих веток, которые вследствие того и отмирают. Садовники обыкновенно прибегают к старинному уничтожению волчков, но эти работы бесполезны, так как на место удаляемых паразитов потом являются новые, и было бы благоразумнее постепенно отпиливать ослабевающие горизонтальные сучья, а для омоложения дерева воспользоваться жировыми побегами, привив их хорошими сортами.

Снег может приносить существенный вред сгибанием молодых стволов и отломкою сучьев у старых. Согнутые деревца обыкновенно переламываются в нескольких местах, отломка же сучьев происходит чаще всего у основания, причем отрывается тем значительнейшая часть коры и древесины ствола, чем старше была отломанная ветвь, то есть чем ниже она была прикреплена. Более всего страдают яблони вследствие горизонтального расположения ветвей и сливы вследствие ломкости древесины. На тяжелых почвах и тех местностях, где осень очень продолжительна, грушевые и особенно яблоневые деревья образуют длинные ветви, не заканчивающиеся верхушечною почкою. На деревьях мягких пород листья держатся до зимы и, следовательно, представляют большую поверхность отложения снега. Защищенное от ветра положение оказывается опаснее, так как там снег уже при выпадении отчасти тает и сбивается в крупные комья, между тем как в горах снег выпадает отдельными мелкими хлопьями, которые легко сдуваются ветром, не успев еще отложиться на ветвях в большом количестве. При поломке деревьев получаются раны неправильной формы и притом в старом дереве наиболее опасные; при таянии снега влажность проникает в разорванные элементы древесины и легко вызывает гниль внутри ствола. Для предупреждения отломки сучьев служит соответственная резка, а именно содержание кроны рыхлою, причем снег менее задерживается на ветвях; наименее же целесообразным является здесь ведение дерева вазою или котлом, потому что тогда весь снег скопляется в основаниях горизонтальных главных ветвей. Если же произойдет поломка ветвей, то все сломанные сучья надо отпилить, а раны сгладить долотом и замазать чистою смолою.

Кроме указанного вреда, снег может еще действовать разрушительно на корни, которые при вывалке дерева обрываются и тогда питание дерева ухудшается. Оборванные корни надо, гладко обрезав, всадить опять в землю, выпрямив самый ствол; если выворочены все корни с глыбою земли, то такое повреждение легче исправить, нужно только поставить дерево на прежнее место, выполнив землею пространства между обнаженных корней, и подпереть ствол кольями.

Мороз — самый страшный враг плод. деревьев, поражающий все органы их, не исключая даже корней, так как известны случаи замерзания целых деревьев с корнями; легче же всего подвергаются действию мороза рыхлые части растения, а именно цветки и молодые побеги. Более чувствительными оказываются те породы, у которых верхушечные почки дают в то же лето вторичный побег, не успевающий одеревенеть в земле; эти сорта, у которых обмерзание побегов оказывается постоянным явлением, должны быть признаны негодными к разведению в данной местности. Плоды от действия морозов часто становятся бесплеменными, что у груш замечается гораздо чаще, чем у яблонь. Крайне тягостны по своим последствиям повреждения, наносимые морозом коре и древесине ствола; при легких морозах повреждение ограничивается тем, что трескаются лишь наружные слои коры, но при сильных стужах получаются в самой древесине трещины различной величины, иногда даже совершенно расщепляющие ствол вдоль или поперек; образование щелей обусловливается большим сжиманием древесины по округлости, чем по радиусу. Самая щель закрывается при расширении древесины с наступлением теплой погоды, но края раны остаются, и рана залечивается образованием рубца, подобно ранам, получающимся от вырезки щепки. Так как рана закрылась еще до образования рубца, то рубец может распространяться лишь наружу в виде язычка по краю раны; каждый из двух таких рубцов сперва растет отдельно, а потом оба они, утолщаясь, сливаются в поясок, тянущийся вдоль всей трещины; его можно назвать морозобойным хребтом. Рана только прикрыта этим наростом, и при новом сильном морозе ствол расщелится опять на месте прежнего еле зажившего повреждения, тем более, что ветры, раскачивая ствол, препятствуют срастанию раны. Для некоторого предупреждения повторительных повреждений полезно накладывать на раны очень крепкие повязки и уменьшить качание ствола, прикрепляя вершину его к кольям.

На коре часто замечаются поранения, не идущие в глубь древесины, но умерщвляющие кору, которая получает при этом черно-бурую окраску. Болезнь эта, называемая обжогом, происходит от мороза; по крайней мере, ее можно вызвать, подвергая кору действию искусственного холода. Наибольшие повреждения такого рода заживляются сравнительно легко, так как под мертвым верхним слоем коры с обоих концов образуется здоровая ткань в форме узкого рубца, и рубцы, срастаясь, заставляют мертвую кору отстать. Но если поверхность ожога велика, то часто до заживления его появляется вновь сильный мороз, останавливающий процесс затягивания раны.

С ожогом часто смешивают рак — гораздо более страшную болезнь, поражающую преимущественно яблоневые деревья, но рак резко и притом постоянно отличается образованием наростов древесины, превышающих иногда по толщине в несколько раз те сучья, на которых они образовались. Наросты появляются или в форме шаровидных клубней на вершинке углубленных воронкообразно (закрытый рак), или же замечается, преимущественно на толстых сучьях, кусок мертвой древесины, округленный очень толстыми, морщинистыми рубцами, расположенными террасообразно (открытый рак); среди такой раны обыкновенно торчит коротыш засохшей ветви. По мере отмирания внутренних рубцов ежегодно образуется кнаружи новый рубец. Мостик из здоровой ткани на стороне, противоположной ране, постоянно суживается по мере подвигания наружу рубцов, и сообщение между верхнею частью сука, над раком, и нижнею, под раком, становится все более и более затруднительным, пока верхняя часть не умрет или не будет отломана ветром.

Ткань ракового нароста, особенно у закрытых форм, состоит, подобно ткани рубцов, получающихся на ветвях, умерщвленных искусственным морозом, преимущественно из паренхиматической древесины без сосудов, обильной крахмалом; именно этим изобилием резервных веществ обусловливается успешное нарастание рубцов. Для борьбы с раком надо прежде всего ослабить самую причину болезни, а этого можно в некоторой степени достигнуть уходом, направленным на созревание древесины до наступления морозов. Самым действительным средством в данном случае надо считать образование искусственных ран по всей окружности заболевших органов, а именно бороздование, как называется операция проведения многочисленных продольных разрезов, достигающих до заболони.

Плодовод не может влиять на погоду и потому не может устранить причин появления мороза, но все же он имеет некоторые средства, состоящие в надлежащем выборе сортов и в воспитании возможно выносливых растений, т. е. таких, древесина которых к зиме вполне выросла. Для достижения этого стараются искусственными средствами заставить дерево закончить рост еще в теплое время года, употребляя для этого уменьшение притока влаги и усиление действия света и теплоты. Частичное обезлиствение веток осенью, обрезка вершин, легкое поранение корней, нагибание и скручивание побегов — меры весьма целесообразные в этом случае. Одним из прямых средств борьбы с морозами при молодых растениях является прикрытие их, причем лучшим покровным материалом служит снег; можно также употреблять хворост, холстину, рогожи и солому. В старых же плодовых насаждениях да и вообще в обширных плантациях прибегают к искусственному производству дыма. Заключающийся в дыме водяной пар удерживает в нижних слоях воздуха теплоту, накопленную днем и стремящуюся исчезнуть в ясные ночи благодаря лучеиспусканию. Дым, входящий в состав искусственного облака, должен быть тяжел, чтобы облако стлалось низко: зажигают огонь под конец ночи и поддерживают его до тех пор, пока замерзшие листья, нагреваясь постепенно, не оттают сами собою, потому что, если листья отойдут вдруг, под сильным действием солнечных лучей, то их можно считать погибшими. Разведение дымных облаков способно оказать огромные услуги плодоводству, но к нему можно прибегать только в тихую погоду, и притом здесь единичные усилия пропадут даром, а необходимо совместное действие всех садовладельцев данного округа.

 

Посмотреть Полный текст Материала и Скачать файл можно после просмотра рекламы:

 
MariaДата: Суббота, 26.02.2011, 04:23 | Сообщение # 6
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline

Лишайники: вред или польза?



Ранней весной, когда на фоне голубого неба отчетливо вырисовываются силуэты деревьев, хорошо видно, что сучья и развилки яблонь в саду прямо-таки облеплены лишайниками. Особенно это заметно в сырую погоду. В условиях повышенной влажности лишайники прямо-таки блаженствуют – распушатся, раскудрявятся, расцветут голубым серебром.

Вид под микроскопом

Что же это такое – лишайники? Полезны они или вредны? Из справочной литературы узнаю, что это одна из групп низших растений, представляющих собой симбиоз грибов и сине-зеленых водорослей.  Под микроскопом видно, что на срезе тело лишайника представлено бесцветными грибными нитями, между которыми разбросаны зелёные с синеватым отливом шарики водорослей. Такое сожительство взаимно полезно. Мицелий гриба поглощает воду и растворённые в ней минеральные соли, обеспечивая водорослям идеальные условия для существования, а в клетках водорослей образуются органические вещества.
В благоприятное время на теле лишайника появляются органы размножения, дающие миллионы спор, которые потом разносит ветер. Эти споры есть повсюду. При непосредственном контакте с водорослями они прорастают. Кроме спор есть и другой, «запасной» способ размножения: по краям лопастей лишайника образуются крошечные, как пылинки, лишайнички – клетки водорослей на грибных нитях. Ветер или дождь, сметая, переселяет их на новое место.
Лишайники различаются по внешнему виду. Бывают так называемые накипные – в виде налётов, или коробочек, которые тесно врастают в поверхность дерева, камня или другого «объекта». Бывают листоватые – пластинчатые, чешуйчатые, которые прикрепляются к поверхности пучками грибных гифов. Есть и кустистые, врастающие только основанием.
Лишайники не только любят влагу, которую они получают из дождевой воды, росы и тумана, они ещё и очень светолюбивы. Растут медленно и только там, где у них нет затеняющих быстрорастущих соперников. Как раз по этой  причине стволы деревьев – их излюбленное место. В середине кроны всегда можно найти место, где достаточно света, к тому же там естественным образом поддерживается влажный микроклимат.

Исследования: теория и практика

Поселившись на коре деревьев и кустарников в большом количестве, лишайники, как утверждают учёные, «часто закрывают чечевички коры, чем затрудняют приток воздуха к внутренним частям дерева». Бывает даже, что отдельные веточки яблонь усыхают. И ещё: «поселившись на коре деревьев, они создают благоприятные условия для размножения вредных насекомых. Со временем кора становится шероховатой, покрывается трещинами, под ней скапливается излишняя влага». Соответственно, по мнению учёных, лишайники могут навредить.
Перед тем как написать эту статью, я специально прогулялась по своему саду. И обнаружила, что он почти весь заражён лишайниками. Они растут на яблонях и грушах, на калине и рябине, на сирени, красной и чёрной смородине, на дубе, алыче, вишне, на черноплодке, на девичьем винограде – и даже на ошкуренном деревянном столбе, много лет стоящем прислонённым к стенке сарая. А ведь раньше я этого не замечала. Правда, специалисты утверждают, что лишайники растут только там, где воздух не загрязнён промышленными отходами. Значит, мой сад экологически чист – хоть это радует.
Пригляделась я к этим самым лишайникам, чтобы определить, сколь сильно они вредят моему саду. Для надёжности вооружилась лупой, и не зря. Увидела, что очень они затейливые и фантастически красивые, долго ими любовалась. Внимательно искала под ними вредителей. Не нашла. Счищала с веток серые хлопья, смотрела, не пострадала ли кора. Кора под лишайниками оказалась гладкой, чистой, без трещин и гнили. Конечно, на старых стволах она немного потрескалась, и гниль на них тоже нашлась, но всё это есть и там, где лишайники не растут.
Смотрю я на свою яблоню сорта Белый налив. Ей уже около 50 лет. Урожаи даёт такие, что листьев не видно, вся усыпана яблоками. Но вот урожай собран, листья опали, и стало видно, что яблоня практически полностью укутана лишайниками. Чистить или не чистить? Стою перед ней со скребком и размышляю. Так, в последнее время установлено, что некоторые виды лишайников, борясь с конкурентами, выделяют сложные вещества, угнетающие рост других растительных организмов. Значит, они могут угнетать и рост яблоневых веточек, на которых поселились. Что же, выходит, они враги себе – мешают росту сучков, на которых «сидят»? Внимательно смотрю, а на яблоне – ни одной сухой ветки. Значит, никакого вреда от лишайников нет. И парши на яблоках практически не бывает. Зато на соседней яблоне, которая очищена от лишайников, парша появляется довольно часто. Случалось даже заражение мучнистой росой. Выходит, лишайники защищают дерево от этих болезней?
Впрочем, эти выводы сделаны мной на примере всего лишь нескольких яблонь в моём саду, а учёные наблюдают за сотнями деревьев, поэтому их мнению, конечно, нужно верить больше. Однако недавно было точно установлено, что лишайниковые кислоты подавляют рост грибов, разрушающих древесину.
Надеюсь, что лишайники защитят мои яблони от иссушающих зимних морозов, если таковые случатся, и урожаи будут, как всегда, отличные. Так что пусть в моём саду лишайники живут. Не буду их соскабливать.

Лишайники и радиация

Недавно мне удалось ознакомиться с работами одного из крупнейших специалистов по физиологии лишайников Ирины Александровны Шапиро. «Могут ли эпифитные лишайники поглощать вещества из древесной коры?» – задаёт она вопрос в своих научных трудах. И отвечает: «Имеющиеся в настоящее время (1991 год – Л.Б.) данные свидетельствуют о том, что прямой зависимости химического состава слоевищ лишайников-эпифитов от состава коры нет». Все чётко и ясно. Так что никаких сухих веточек на яблонях от лишайников появляться и не должно. Хотя этот вопрос изучен пока недостаточно.
Есть и ещё один интересный результат научных исследований: оказывается, лишайники способны в неограниченных количествах поглощать газообразные и твёрдые вещества из воздуха, в частности, радиоактивные соединения. Особенно активны в этом отношении кустистые лишайники, слабее – листоватые. Следовательно, лишайники очищают воздух в местах своего обитания от радиоактивности, накапливая и удерживая радиоактивные изотопы. Поэтому если вы соскабливаете их с деревьев и сжигаете, не используйте эту золу как удобрение под съедобные растения.
Если вы твёрдо решили, что в вашем саду лишайников быть не должно, можно опрыскать спящие яблони 3-процентным раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Есть в литературе рекомендации использовать 5-процентный и даже 7-процентный раствор железного купороса. Или опрыскать деревья раствором щавелевой кислоты в концентрации 1:8. После такой обработки лишайники скукоживаются, чернеют и отваливаются вместе с накопленными радиоактивными веществами.

Посмотреть Полный текст Материала и Скачать файл можно после просмотра рекламы:

 
sss21Дата: Суббота, 26.02.2011, 04:24 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 263
Репутация: 0
Статус: Offline

Болезни плодовых деревьев разделяются по виду возбудителей:

Болезни деревьев

Болезни плодовых деревьев разделяются по виду возбудителей:

  • грибковые;
  • вирусные;
  • бактериальные;
  • заболевания, вызываемые вредными насекомыми

Известно около 200 видов вредителей и более 50 видов различны заболеваний. Вредители и болезни поражают все части деревьев: корневую систему, скелетные ветки, побеги, почки, бутоны, цветки, листья, плоды.

С самого начала, приобретая посадочный материал, нужно убедиться в его чистоте устойчивости к болезням. При появлении болезней или вредителей главное — не допустить их массовое распространение, вести планомерную работу по их уничтожению.

Мучнистая роса яблони — грибковое заболевание. На пострадавших частях растений появляется паутинных грязновато-белый или слегка порошащийся мучнистый налет из грибницы и спор гриба. Больные цветки деформируются и осыпаются. Листья отстают в росте, свертываются лодочкой и опадают. Побеги замедляют рост, искривляются, отмирают, начиная с верхушки. Гриб зимует в почках, весной споры разносятся на молодые листья ветром, дождем и насекомыми.

Парша яблони и груши — грибковое заболевание, первые признаки наблюдаются после распускания почек. На листьях появляются мелкие светло-зеленые маслянистые пятна, которые позднее покрываются буровато-оливковым бархатистым налетом (у яблони в основном на верхней части листьев, у груши — на нижней). Плоды заражаются от листьев, на них появляются пятна с таким же налетом. Ткань плода пробковеет и покрывается трещинами. Гриб зимует на опавших листьях, весной на них появляются мелкие черные бугорки, внутри которых созревают споры. На груше могут поражаться и побеги, кора покрывается мелкими вздутиями, растрескивается и шелушится.

Дырчатая пятнистость листьев, или клястероспориоз — грибковая болезнь, которой подвержены все косточковые культуры. Поражаются листья, почки, цветки, плоды, молодые побеги. Ранней весной на листьях появляются мелкие пятна, сначала красновато-бурого, затем коричневого цвета с малиновой каймой. Пятна разрастаются, на их месте образуются отверстия. "Дырявые" листья засыхают и опадают. Из пораженных побегов выделяется камедь, которая застывает в виде светло-желтой, стекловидной массы. У пораженных плодов перестает расти мякоть и подсыхает до самой косточки.

Монилиальный ожог, монилиоз или серая гниль косточковых — грибковое заболевание, которое приводит к гибели цветков и ветвей. Первые признаки на вишне появляются сразу после цветения. Отдельные веточки усыхают, цветки буреют, но долгое время остаются висеть на дереве, которое приобретает обожженный вид. Во влажную погоду на пораженных соцветиях образуются пепельно-серые подушечки, содержащие споры гриба. Летом болезнь продолжается на плодах в виде серой гнили с беспорядочно расположенными мелкими серыми подушечками (у плодовой гнили подушечки образуют правильные концентрические круги). Гнилые плоды иногда висят на дереве до следующей весны, ветки погибают. Грибница зимует на пораженных ветвях и мумифицированных плодах.

Коккомикоз — грибковое заболевание вишни. Поражает молодые и ослабленные деревья. Мелкие красновато-коричневые пятна (0,5-2мм) на листьях постепенно сливаются, на нижней части листа появляется розоватый или белый налет. Листья постепенно опадают, снижается морозоустойчивость.

Ржавчина — грибковая болезнь рябины. На листьях появляется красновато-желтые пятна с черными точками, на нижней стороне листа — беловатые выросты. Листья засыхают.

Посмотреть Полный текст Материала и Скачать файл можно после просмотра рекламы:

 
sergДата: Суббота, 26.02.2011, 04:28 | Сообщение # 8
Лейтенант
Группа: Модераторы
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline

Колебания погоды

 

Колебания погоды, конечно же, отражаются на растениях. Многие садовые и огородные посадки начинают болеть.

Тем, кто выращивает картофель, к болезни черная ножка надо отнестись серьезно, иначе можно потерять чуть ли не весь урожай. Развитию болезни способствует повышенная влажность и умеренная температура воздуха. А на наличие болезни указывает общее угнетенное состояние растений. Замедляется рост, листья желтеют, становятся жесткими и скручиваются — особенно в верхней части. Верхние признаки черной ножки: почернение и загнивание основания стебля, постепенное отмирание растения; оно легко вынимается из почвы. Поражается и клубень: сначала загнивает середина, на срезе становятся заметны коричневые гнилостные пятна.

Вызывают болезнь бактерии, которые развиваются в почве, причем сохраняются в ней очень долго. Немало их на клубнях, так что болезнь передается с посадочным материалом.

Особенно часто вспышки болезни наблюдаются на сырых тяжелых, глинистых почвах, там, где весной вносился в землю свежий навоз. Для профилактики черной ножки надо использовать только здоровый посадочный материал, нельзя делать посадки на пораженной почве, вносить свежий навоз, следует отдавать предпочтение сортам, устойчивым к болезням: например, Хибинский ранний, Идеал, Лошицкий, Берлихинген и др. Важен и режим хранения.

Но как быть, если вы заметили признаки болезни? Обязательно проведите тщательную прочистку кустов, немедленно удалите пораженные растения. Незадолго перед уборкой (за две недели) надо скосить ботву. Эта процедура, кстати, предохраняет картофель и от развития фитофтороза. После выкопки клубни следует обязательно хорошо просушить на солнце, в проветриваемом месте.

Химикаты применять не рекомендуется. Хорошие результаты дает опрыскивание: золой, ошпаренной кипятком или прокипяченной в течение 10—15 минут (300 г золы на 10 л воды). Помогает и опрыскивание марганцовкой (1 г на 10 л воды), но ее нельзя проводить на почвах с повышенной кислотностью. Советуем использовать для опрыскивания и хлорокись меди. Место, где посажен клубень, надо припудрить гашеной известью.

Если болезнь устойчиво поражает ваши кусты в течение 2—3 лет, обязательно смените место выращивания картофеля и позаботьтесь об устойчивых к болезни сортам.

Посмотреть Полный текст Материала и Скачать файл можно после просмотра рекламы:

 
sergДата: Суббота, 26.02.2011, 04:28 | Сообщение # 9
Лейтенант
Группа: Модераторы
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline

Прополка и её хитрости

 

Побегам плодовой части житья вообще не дают. И правильно, иначе каждый из них вымахает на три-четыре метра и даст десяток метровых пасынков. Ну, если куст не такой сильный, то вдвое меньше, но даже и это - полсотни листьев! И весь их фотосинтез уходит на то, чтобы создать никому не нужный метраж этих джунглей. А для созревания грозди достаточно трех-пяти листиков!

Вот к этому и нужно стремиться. Куст надо полоть. Иначе вся сила его уйдет в древесину, а не в плоды.

1. Когда над кистями вырастет примерно метр побегов, нужно их переполовинить, оставив над кистями по три-пять листьев. Говорят, можно без ущерба оставить всего по одному.

2. Все боковые побеги (пасынки), а также и концевой, по достижении полуметра урезаются до двух листьев. Можно пасынки вырезать совсем, но из-за частой гибели листьев от болезней предпочтительней оставить пару молодых листьев.

3. Все, что растет после этого, регулярно укорачивается до одного-двух листьев (см. рис.). Таким образом, плодовые побеги так и не достигают верхней проволоки. И не надо! По верхней проволоке можно пустить побеги из сучка замещения.

Но можно еще на треть укрупнить ягоды и увеличить их сахаристость. Для этого сразу после завязывания ягод нужно окольцевать основания побегов. Это прекратит отток питательных веществ в корни, и часть их достанется гроздьям. Вообще, чтобы ягоды были сладкими, они должны быть на солнце.

Посмотреть Полный текст Материала и Скачать файл можно после просмотра рекламы:

 
irinaДата: Суббота, 26.02.2011, 10:26 | Сообщение # 10
Майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 97
Репутация: 0
Статус: Offline


Как пользоваться химикатами



 



Даже если вы убеждённый сторонник экологически чистого садового хозяйства и не признаете ничего, кроме биогумуса и опрыскивания ягодных кустов настоем махорки, химия везде рядом. Сортовые семена и саженцы, ещё в питомнике обработанные стимуляторами, приманки для кротов и средства борьбы с муравьями, составы для ухода за бассейном и даже кремы для ваших собственных рук - всё это химия.



Бояться химии в современном мире - всё равно, что опасаться городского воздуха и водопроводной воды: сколько бы вопросов ни вызывал их состав, мы не перестаём дышать и мыться. Но если доверять опыту лучших садоводов мира, без достижений химии их достижения были бы куда скромнее. И все же химия не перестаёт быть опасной, и пользоваться ею надо, соблюдая довольно строгие правила.



Правило первое



Все химикаты для сада и огорода должны храниться в одном надёжном месте под замком. Вы всегда должны знать срок годности и дату вскрытия упаковки. Опытные цветоводы, год за годом повторяющие циклы садовых работ, нередко полагаются на свою память, готовя растворы, внося удобрения, дозируя химикаты. И напрасно: во-первых, вы могли прежде пользоваться другим препаратом или удобрением того же действия, но с иной дозировкой или концентрацией раствора и т.п. Во-вторых, даже и хорошо известная информация имеет свойство выветриваться из памяти. Проверьте себя: где и как хранятся все те вещества, которые вы применяете в своём саду: удобрения, инсектициды (средства борьбы с насекомыми), пестициды (средства борьбы с вредителями и болезнями растений), регуляторы роста и стимуляторы завязи и т.п.? Сложены ли они в специальный шкафчик и надёжно заперты, или разбросаны в хозблоке, а то и на кухне? Используете ли вы вскрытую упаковку такого средства сразу или небрежно скручиваете пакетик с остатками, не потрудившись даже надписать на нём дату вскрытия? Надёжно ли перекрыт доступ к химикатам детям и животным, живущим на даче, или надорванный пакетик с «Оксихомом» просто лежит на подоконнике?



Правило второе



Начиная работу, всегда внимательно читайте инструкцию по применению любого химического вещества, даже если вы знаете её наизусть. Внесение удобрений, опрыскивание и другие обработки растений рекомендуется проводить в безветренную погоду. Но даже в самый тихий день вы не гарантированы от случайного порыва ветра, неверного движения руки.



Правило третье



При работе с химикатами никогда не забывайте о средствах индивидуальной защиты - косынке, респираторе, резиновых перчатках. Приготовление различных растворов для обработки растений, почвы, протравливания семян и т.п. нужно проводить в соответствии с дозировкой. Но нередко в опрыскивателе или ведре раствор остается, и экономные хозяева не утилизуют его, в расчёте продолжить работу позже. Напрасно: мало того что готовые растворы, скорее всего, быстро утратят свои свойства при окислении воздухом. Есть ещё и риск случайно пролить или разбрызгать раствор. А представьте себе, если это сделают дети?



Правило четвертое



Отведите в саду укромное место для утилизации остатков любых химических растворов, не нашедших применения. Пусть это будет яма глубиной не менее 1 метра, надежно укрытая крышкой и недоступная детям и животным. Тщательно промывайте любую посуду, в которой готовились растворы, водой с добавлением кальцинированной соды, воду после мытья тоже выливайте в отведенное место. Перчатки промывайте и высушивайте, косынку не забывайте время от времени стирать, респиратор - просушивать.



Правило пятое



На даче всегда имейте под рукой телефоны ближайших медицинских учреждений, «скорой помощи», токсикологического центра вашего города.



Какие средства садовой химии наиболее опасны?



Многие боятся использовать для растений химические удобрения. Но если вы строго соблюдаете рекомендации по дозировке и срокам их внесения и если не собираетесь есть их ложкой, они как раз наименее опасны. Гербициды, то есть химикаты, уничтожающие либо все растения, либо избирательно - сорняки, для человека менее опасны. Наиболее опасными являются пестициды - токсичные вещества для борьбы с вредителями и болезнями растений. Именно поэтому необходимо строго соблюдать правила их применения. Помните, что нельзя обрабатывать пестицидами растения, которые употребляют в пищу сырыми: салаты, зелень, листовую свёклу, лук, чеснок, зелёный горох и т.п. Ягодные кустарники, землянику, фруктовые деревья обрабатывают строго по срокам - до цветения, чтобы яды не попали в завязи.



Ваши действия при отравлениях



Даже если вы строго соблюдаете правила обращения с садовыми химикатами, всегда остается, пусть и незначительный, риск случайного отравления ими. Его признаки похожи на любое отравление тошнота, рвота, головная боль и боль в животе, головокружение, потеря сознания и т.п. В этих случаях необходимо как можно быстрее доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение или вызвать «скорую». Самопомощь состоит в обильном питье подсоленной воды и последующем вызове рвоты. Можно принять 8-10 таблеток активированного угля, который способен абсорбировать яды. Можно также дать пострадавшему кисель или жидкую манную кашу - они защитят слизистую желудка. Если боль в животе очень сильная, питья давать не надо.

Посмотреть Полный текст Материала и Скачать файл можно после просмотра рекламы:

 
irinaДата: Суббота, 26.02.2011, 10:27 | Сообщение # 11
Майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 97
Репутация: 0
Статус: Offline

Профилактика и защита

 

Прежде всего, конечно, нужно знать родословную и агротехнику основных культур сада, не делать крен в сторону одной культуры: как только монокультура преобладает, ее начинают одолевать болезни.

Желательно также изменить и сам подход к схеме защиты: не бороться «против…», а помочь растениям активировать защитные реакции против возбудителей болезней. Объектом воздействия при таком подходе является само растение, а не патоген. В этом могут помочь стимуляторы роста – элиситоры.

Элиситоры – стимуляторы роста

В настоящее время выпускается немало элиситоров, применять их все и сразу совершенно не нужно. Зная свои растения, можно подобрать наиболее эффективные из них. Стимуляторы роста производят на основе хитозана – Хитозар, Нарцисс, Фитохит, Агрохит и др.; на основе бактериальных культур – Агат-25К, Триходермин и его аналог Глиокладин, Фитоспорин, Экстрасол, Алирин-Б и Гамаир; на основе органических кислот – Иммуноцитофит, Оберег, Новосил (Силк), Циркон, НВ-101. У каждого препарата есть свои маленькие секреты, которые неплохо бы знать до покупки. Если средства не позволяют приобретать стимуляторы роста, можно применять растворы лечебных трав или просто золы.

Фунгициды – препараты для защиты от фитопатогенных грибов и бактерий

Основное – это профилактика и еще раз профилактика. Но если приходится применять пестициды, поступайте грамотно, используйте новые современные препараты, хотя они стоят дороже, чем старые. Обязательно обращайте внимание на класс опасности. Выбирайте препараты 4 или 3 класса. Препараты для защиты растений от фитопатогенных грибов и бактерий называются фунгицидами. Фунгициды могут быть защитного и лечебного действия. Защитные препараты используются для обработки здоровых растений в профилактических целях. Обработка лечебными (искореняющими) фунгицидами проводится при обнаружении признаков заболевания. Современные системные препараты наиболее эффективны, обладают лечебным действием, но могут применяться и в целях профилактики. Эти фунгициды передвигаются по сосудистой системе растений, обладают пролонгированным действием и способны защищать новый прирост, появившийся уже после обработки. В зависимости от действующего вещества, фунгициды бывают химическими и биологическими. Самые известные химические фунгициды – медные соли и препараты на их основе: медный купорос, купроксат, хлорокись меди (ХОМ), оксихом, бордосская смесь относятся к препаратам контактного действия. Прежде чем применять эти препараты, вспомните, что тяжелые металлы сильно загрязняют почву и ослабляют устойчивость организма растений к патогенам. Получается замкнутый круг: «Одно лечим, другое калечим». Лучше уж применять системные препараты Топаз и Скор. А еще лучше несколько раз за сезон обработать землю и растения фитоспорином, который эффективен против парши, фитофтороза, черной ножки, корневых гнилей, мучнистой росы, ржавчины и многих других болезней. По эффективности превосходит все другие известные биофунгициды и не уступает даже химическим фунгицидам. Глядишь, и болезни обойдут ваши растения стороной. Профилактические обработки нужно проводить один раз в месяц, при заболевании – 3 раза через 7 дней. Препарат эффективен при температуре выше 70С, поэтому им можно пользоваться весной, летом и осенью.

Инсектициды – препараты для борьбы с вредными насекомыми

По характеру действия на насекомых инсектициды бывают контактными, кишечнымии и системными. Кишечные инсектициды через органы питания проникают в кишечник насекомого и поражают его. Контактные инсектициды защищают только те части растения, на которые они наносятся, воздействуя на насекомых при внешнем контакте. Грубо говоря, наш враг должен успеть до дождя пообедать листиком с отравой. Эффективность их защитного действия сильно зависит от осадков. Пошел не вовремя дождь и смыл отраву и наши денежки вместе с ней, а враги полетели дальше закусывать нашими растениями. Поэтому лучше применять самые современные системные инсектициды. Они проникают в сосудистую систему растений, и воздействуют на насекомых, когда те питаются его отравленными частями. Такие препараты быстро поглощаются растениями, поэтому их эффективность меньше зависит от осадков.

Инсектициды бывают химические и биологические. Действующим веществом (ДВ) химических инсектицидов могут быть пиретрины (или пиретроиды), фосфорорганические соединения (ФОС), другие химические соединения, есть комбинированные препараты.

Пиретроиды и ФОС-препараты применяются уже около 40 лет, они довольно дешевы, обладают коротким сроком действия, требуют многократных обработок в течение сезона, высокая температура воздуха снижает эффект применения. При систематическом использовании инсектицидов одной группы у насекомых возникает устойчивость к химическим препаратам, поэтому их приходится менять или чередовать. Системные препараты обладают высокой эффективностью, мало зависят от погодных условий, не вызывают привыкания, стоят дорого, но их требуется немного. Системные препаты Актара и Конфидор – новые современные инсектициды широкого спектра действия. Препараты, полученные в результате микробиологического синтеза, называются биологическими инсектицидами. Не надо думать, что эти инсектициды более безвредные, чем химические. У большинства из них более высокий класс опасности, чем у химических препаратов, последствия их применения меньше изучены. Кроме того, нужно знать, что эта группа инсектицидов работает только при определенных температурах. Акарин (Агравертин) (1, самый высокий, класс опасности), Фитоверм (2 класс опасности), Вертимек – высокоэффективные препараты нового поколения на основе авермектинов, получаемых из мицелия непатогенного почвенного гриба. Препараты не токсичны для теплокровных, не вызывают привыкания. Относятся к препаратам контактно-кишечного действия, проникая в организм вредителей, поражают их нервную систему, а также убивают яйца клещей и других насекомых. Препараты быстро высыхают на листьях и продолжают работать еще несколько дней, максимальный эффект достигается на 3 – 5 сутки после обработки, главное, чтобы не было дождя, который может сделать всю работу бесполезной. У этих инсектицидов есть одна специфическая особенность, они эффективны при температуре выше 280С, при температуре ниже 180С их действие резко снижается. Такие биоинсектициды, как лепидоцид и битоксибациллин (4 класс опасности), хорошо работают при температуре выше 160С, но они очень недолговечны, быстро разлагаются на свету, активны только против листогрызущих гусениц.

Посмотреть Полный текст Материала и Скачать файл можно после просмотра рекламы:

 
irinaДата: Суббота, 26.02.2011, 10:27 | Сообщение # 12
Майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 97
Репутация: 0
Статус: Offline

Растения - защитники сада

Растения - защитники сада В борьбе с вредителями сада и огорода можно использовать многие растения, которые называются инсектицидными благодаря их способности токсически воздействовать на насекомых и возбудителей болезней. Выделяя пахучие вещества, фитонциды, они оздоровляют воздух, оберегая от врагов себя и своих соседей. Фитонциды губительны для многих микроорганизмов, насекомых, возбудителей болезней. Одних вредных насекомых фитонциды убивают, а других отпугивают. Фитонциды одних растений могут стимулировать или тормозить развитие других растений. Как практически использовать фитонциды для защиты плодовых и ягодных культур? Давно замечено, что там, где растет черемуха, не бывает мух. Если принести в комнату ветки красной бузины, то можно выгнать тараканов — они не выносят ее запаха. Когда в саду растут чернокорень, бузина или мята, от них разбегаются даже мыши и крысы. При высадке томатов в междурядьях крыжовника и смородины последние не поражают огневка, стеклянница и пилильщики. Если между розетками земляники высадить лук-батун, на эту плантацию не будет садиться долгоносик. Перо лука, обрываемое на еду, выделяет луковые фитонциды, которые убивают и распугивают земляничных клещиков, снижают зараженность ягод серой гнилью. Полезно высаживать также репчатый лук, чеснок, петрушку, укроп, сельдерей и другие растения: их запах отпугивает многих вредителей. При посадке рядом яблони и малины так, чтобы их ветви соприкасались, малина защитит яблоню от парши, а яблоня малину – от серой гнили. Выращивая в саду овощные культуры, не следует размещать рядом помидоры и огурцы, так как помидоры угнетающе действуют на огурцы. Репа тоже угнетает помидоры, а лук – фасоль. Яблоню и вишню надо садить друг от друга подальше: корни этих растений действуют друг на друга угнетающе. Сильным обезвреживающим свойством против бактерий корневого рака, которым заболевают яблони, груши, слива, малина и другие, обладает русская конопля. Ее высевают в саду, где она быстро размножается самосевом. Ежегодно оставляют в саду несколько растений конопли, как фитонцидные растения, а лишние вырывают, измельчают и делают из них настой. Настоем конопли можно поливать как пораженные корневым раком деревья, так и здоровые в целях профилактики. Конопля спасает томаты и картофель от фитофторы, отгоняет земляных блошек от репы, редиса и отпугивает гороховую тлю. Ноготки, выделяющие сильно действующие фитонцидов, являются хорошими защитниками от вредителей плодовых, ягодных и овощных культур. Полезны в саду и на огороде настурция и бархатцы. Если их посадить между кустами ягодников или рядом с помидорами, капустой и другими овощными растениями, то бабочки многих вредителей будут облетать их стороной. Они не станут также откладывать яйца на плодовые, ягодные и овощные растения вблизи настурции. К группе фитонцидных растений относится пижма. В саду полезно иметь несколько растений пижмы.

Посмотреть Полный текст Материала и Скачать файл можно после просмотра рекламы:

 
irinaДата: Суббота, 26.02.2011, 10:28 | Сообщение # 13
Майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 97
Репутация: 0
Статус: Offline

Основные болезни сада

 

Данные заболевания распространяются на:

  • Антракноз (огурец, горох, фасоль, кабачок, тыква, патиссон, арбуз, дыня)
  • Антракноз малины (малина)
  • Антракноз смородины и крыжовника (смородина, крыжовник)
  • Бурая пятнистость и хлоротичность листьев (картофель)
  • Бурая пятнистость листьев (морковь, томат)
  • Белая гниль (огурец, арбуз, дыня, капуста, репа, редис, брюква, турнепс, редька, морковь, столовая свекла, лук, чеснок, томаты, горох, фасоль, сельдерей, петрушка, салат и др.)
  • Кольцевая гниль (Картофель)
  • Корневая гниль (огурец, тыква, томат, горох, фасоль)
  • Мокрая гниль (картофель)
  • Мокрая бактериальная гниль (морковь)
  • Плодовая гниль (яблоня, груша, вишня, слива)
  • Серая гниль (земляника, клубника)
  • Серая гниль (капуста, морковь, петрушка, свекла, огурец, томат, фасоль и др.)
  • Серая гниль (монилиальный ожог) (слива, вишня)
  • Стеблевая гниль томатов (пасленовые: томат, перец стручковый, картофель, табак, баклажаны)
  • Сухая гниль (картофель)
  • Черная гниль (земляника, клубника)
  • Готика (веретеновидность клубней) (картофель)
  • Желтизна (фузариозное увядание капусты) (капуста)
  • Камедетечение (вишня, слива)
  • Коккомикоз (вишня, черешня, слива)
  • Крапчатость (картофель)
  • Макроспориоз (картофель)
  • Махровость (реверсия) смородины (смородина)
  • Мозаика гороха (горох)
  • Мозаика капусты (капуста)
  • Мозаика лука и чеснока (лук, чеснок)
  • Мозаика редиса (редис, турнепс, цветная капуста, горчица полевая)
  • Мозаика томата (томат)
  • Мозаика фасоли (фасоль)
  • Белая мозаика (огурец)
  • Зеленая крапчатая мозаика (огурец)
  • Обыкновенная мозаика огурца (огурец)
  • Полосчатая мозаика (картофель)
  • Мучнистая роса (земляника, клубника)
  • Мучнистая роса (огурец, тыква, кабачок, патиссон, арбуз)
  • Мучнистая роса (фасоль, горох)
  • Мучниста роса (яблоня, груша)
  • Американская мучнистая роса, или сферотека (смородина, крыжовник)
  • Парша (яблоня, груша)
  • Обыкновенная (актиномикозная) парша (картофель)
  • Пероноспороз, или ложная мучнистая роса (капуста, кабачок, огурец, свекла, лук, горох, пастернак, укроп, петрушка, сельдерей, редис, брюква, турнепс, репа, кресс-салат и др.)
  • Белая пятнистость малины (малина)
  • Белая пятнистость (септориоз) смородины и крыжовника (смородина, крыжовник)
  • Белая, бурая и коричневая пятнистости земляники (земляника, клубника)
  • Дырчатая пятнистость (вишня, слива)
  • Пурпуровая пятнистость малины (малина)
  • Рак картофеля (картофель)
  • Ржавчина (бобовые, лук, чеснок, петрушка, укроп, сельдерей, пастернак)
  • Ржавчина (вишня, слива, яблоня, груша)
  • Бокальчатая ржавчина (смородина, крыжовник)
  • Столбчатая ржавчина (черная смородина)
  • Ризоктониоз (капуста)
  • Ризоктониоз, или черная парша (картофель)
  • Ризоктониоз (войлочная болезнь) (морковь)
  • Ризоктониозная гниль плодов (томат)
  • Сажистый грибок (плодовые деревья)
  • Септориоз, или белая пятнистость (петрушка, пастернак, сельдерей)
  • Септориоз, или белая пятнистость (томат)
  • Слизистый бактериоз (капуста)
  • Сумчатая болезнь сливы (кармашки сливы) (слива)
  • Фитофтороз (картофель)
  • Фомоз (морковь)
  • Фомоз (бурая гниль) (томат)
  • Фомоз укропа (укроп)
  • Фузариоз, или гниль донца лука и чеснока (лук, чеснок)
  • Фузариоз (огурец)
  • Фузариозная гниль (морковь)
  • Фузариозное увядание (томаты)
  • Хлороз листьев (картофель)
  • Хлороз малины (малина)
  • Церкоспороз листьев (укроп, пастернак, петрушка, сельдерей)
  • Черная бактериальная пятнистость (томат)
  • Черная ножка (огурец, помидор, перец, баклажан, белокочанная и цветная капуста, кольраби, редис, брюква, турнепс, картофель)
  • Черная плесень лука и чеснока, или аспергиллез (лук, чеснок)
  • Шейковая гниль лука и чеснока (лук, чеснок)

Посмотреть Полный текст Материала и Скачать файл можно после просмотра рекламы:

 
irinaДата: Суббота, 26.02.2011, 10:29 | Сообщение # 14
Майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 97
Репутация: 0
Статус: Offline

Защита пересаженных деревьев

 

Хотя активно пересадкой крупномерных деревьев начали заниматься только последние несколько лет, посадки крупномерных деревьев производились в нашей стране ещё в довоенный период. В последние годы наблюдается резкий подъем использования крупномерного посадочного материала не только в условиях городского озеленения, но и при индивидуальном строительстве на частных объектах. Источниками крупномерного посадочного материала в основном служат российские и зарубежные питомники, лесные культуры и естественные насаждения. Из-за экономических трудностей девяностых годов уход за растениями во многих питомниках практически прекратился, посадки запущенны, что приводит к потере декоративности деревьев и развитию грибных инфекций. В настоящее время наблюдается некоторое улучшение ситуации в питомниках, но близлежащие к столице питомники по-прежнему сильно истощены.

Выборка деревьев с применением механических средств, неаккуратный уход за деревьями и запущенность питомников часто приводят к большому количеству повреждений стволов, особенно в комлевой части. Так как отбор и пересадка крупномерных деревьев происходят в основном в зимний период, то такие повреждения находятся под снегом и пропускаются при осмотре деревьев. Поэтому часто посадочный материал попадает на участок с некрозами, гнилями и другими повреждениями стволов.

После пересадки уменьшается размер корневой системы, поэтому наблюдается значительное ослабление деревьев, начинают прогрессировать активные и скрытые патогенные инфекции, которые в естественных условиях не наносят дереву значительного вреда, а развиваются на его ослабленных частях. Так, на широко применяемой в посадках липе мелколистной степень поражения кроны тиростромозом резко возрастает после пересадки. На дубе летнем активизируется возбудитель клитрисового некроза, что приводит к значительному поражению кроны дерева.

В первый год после пересадки лиственных деревьев необходима обязательная санитарная обрезка больных и мертвых ветвей, которую надо проводить периодически в течение сезона, так как отмирание отдельных ветвей наблюдается весь вегетационный период. После пересадки, особенно это проявляется на стволах липы, часто возникают мокнущие некрозы. Через трещинки коры происходит сокотечение. Если произвести вскрытие, то можно обнаружить вытянутый в продольном направлении участок мертвого луба. Если зачистку и лечение раны этого участка вовремя не произвести, то в последующие годы площадь поражения будет увеличиваться, что может привести к ухудшению внешнего вида, роста и развития дерева и даже может привести к его гибели.

На сибирском кедре большую опасность представляет побеговый рак хвойных пород, возбудителем которого является сумчатый гриб (Ascocalyx abietina). У здоровых деревьев в природных условиях он поселяется на отдельных отмирающих тонких веточках внутри кроны дерева. После пересадки дерева возбудитель поражает побеги текущего года, так как новые побеги ослаблены последствиями перенесенной пересадки. При сильной степени поражения доля таких побегов может достигать более половины кроны дерева. В течение всего летнего сезона необходимо осуществлять контроль за деревьями, проводить их периодическую санитарную обрезку и обработку кроны фунгицидными препаратами.

Другая опасность, подстерегающая пересаженные крупномерные деревья - это стволовые вредители. Наиболее сильно подвержены стволовым вредителям хвойные породы деревьев.

При пересадке крупномеров ком зимой промораживается. Если посадочная яма готовится заранее, то она также успевает значительно промерзнуть. Вследствие этих причин начало вегетации у таких деревьев задерживается на несколько недель, но обычно не более месяца. Так как при пересадке теряется значительная часть корневой системы, ослабевают смоловыделительные функции дерева, являющиеся основной естественной защитой от вредителей. Также очень часто не производится весенний полив деревьев, что является дополнительной причиной их ослабления. Все это приводит к тому, что короеды начинают активно заселять ослабленные пересадкой крупномерные деревья.

Для хвойных деревьев с толстой корой (особенно для видов сосен с толстой корой) как, например сосна обыкновенная, сосна черная, сосна белокорая и другие, самым опасным видом вредителей является большой сосновый лубоед. Основное распространение (так называемый лёт - период в котором насекомые активно перемещаются по территории, захватывают новые ареалы обитания) этих насекомых начинается сразу после схода снега. Обычно на заселенные деревья обращают внимание лишь тогда, когда на стволе уже хорошо заметны большие выделения буровой муки. Но к этому времени маточные ходы достигают около 5 см, идет активная яйцекладка, а иногда даже может начаться развитие личинок.

Основной мерой борьбы в таких случаях является механическое вскрытие проходов и уничтожение жуков, их яиц и личинок и последующая обработка пораженного ствола инсектицидными препаратами. Обработка уже заселенного дерева не приводит к желаемому результату, жуки не гибнут из-за толстой коры в местах поселения вредителя. В таких случаях может наблюдаться только гибель отдельных самцов, которые, вылезая наружу, выталкивают буровую муку, и попадают на обработанные инсектицидами участки коры.

Наибольшую трудность вызывает нахождение всех проходов лубоеда. Поскольку входные отверстия скрыты под чешуйками коры, то определить их место расположения можно только по буровой муке, но и это затруднительно. Дело в том, что часть буровой муки сдувается ветром, часть застревает на участках коры, находящихся далеко от входного отверстия. Отыскать все входные отверстия с первого раза практически невозможно.

Поэтому для полного выявления всех проходов необходимо проводить не менее 3-х осмотров дерева с интервалом в 1-2 дня. Такая работа очень кропотлива и трудоемкая, выполнить ее под силу только опытному специалисту, но, учитывая то, что затраты на последующую замену дерева могут в несколько раз перекрыть затраты на его спасение, эти осмотры необходимо выполнять. Необходимо помнить, что для дерева диаметром не более 15см даже 2 пропущенных хода вредителя могут в итоге привести к гибели дерева, поскольку личинки полностью уничтожат участок луба по всей окружности ствола.

Если уже началось рождение личинок, то эта мера не приносит желаемого результата. В местах начала их питания создается участок мертвой ткани, их ходы закупорены экскрементами и переноса препарата в них не происходит. Поэтому личинки выживают и продолжают успешно питаться.

Опыт нашей студии ландшафтного дизайна показывает, что даже если дерево сильно поражено - то есть 20 и более проходов на ствол - если обнаружить и вскрыть все ходы и провести своевременное лечение, то дерево успешно приживется на новом месте, и при хорошем уходе через два года прирост его будет не меньше, а в некоторых случаях и больше, чем он был бы в естественных условиях, если бы дерево не пересаживали. Небольшие вскрытые ходы, оставшиеся незамеченные после заделки, в дальнейшем затекают смолой и даже не требуют их заделки, более обширные поврежденные участки необходимо замазывать специальными готовыми составами или садовым варом.

Хвойные виды деревьев с тонкой корой - ель европейская, кедр сибирский, сосна Веймутова, различные виды пихт (особенно пихта бальзамическая и пихта корейская) - успешно поражаются таким видом паразитов как обыкновенный гравер. Этот вид вредителей также относится к виду короедов. Летать начинает этот вид немного позже большого соснового лубоеда и заселяет деревья в районе тонкой коры более массово. Ели высотой не более двух метров заселяются гравером в районе мутовок.

Обработка дерева спасает его от гибели, только если заселение обнаружено на начальной стадии, жуки только внедряются в кору, идет строительство брачных камер. Обычно в этом случае применяют двукратную обработку дерева с интервалом в половину недели. В случае, когда уже идет активное строительство маточных проходов по всему стволу, дерево обычно спасти не удается. При большой плотности поселения, даже если уничтожить жуков, проводящая система дерева перебивается маточными проходами во многих местах, и гибель дерева неминуема.

Короед типограф поселяется на участках, как с толстой, так и с тонкой корой, поэтому он способен нападать на любые виды хвойных деревьев. Меры борьбы с этим видом вредителей аналогичны мерам борьбы с большим сосновым лубоедом. Для подмосковных лесов характерен массовый вылет короеда типографа. Для контроля за началом лёта можно применять феромонные ловушки. Попадание в них первых жуков свидетельствует о начале массового вылета, поэтому сразу необходимо провести защитные обработки стволов высаженных деревьев контактными препаратами.

Древесница въедливая часто поражает стволы лиственных деревьев-крупномеров. При обнаружении поселения необходимо быстрее добраться до гусеницы и уничтожить ее. Ход желательно вскрыть, обработать фунгицидами и заделать консервирующим составом. При невозможности проведения этой операции обязательно следует заделать входное отверстие с целью предупреждения проникновения через него грибной инфекции.

Такой вид паразитов как узкотелые златки часто поражают скелетные ветви лиственных деревьев. Листья на поражённых ветвях начинают желтеть в конце середины лета и засыхают, не опадая. Если тщательно осмотреть поражённые участки то можно обнаружить старые яйцекладки златок, прикрытые белыми колпачками. Заселенные ветви необходимо вырезать и уничтожить до выхода имаго (имаго - взрослая особь насекомого) вредителя. Спасти такие ветви практически невозможно, поскольку к моменту появления внешних признаков заселения - усыхание листвы - ветви уже бывают окольцованы личиночными проходами. Для предотвращения заселения можно проводить профилактические обработки инсектицидными препаратами в период активного распространения узкотелых златок.

Ветви березы нередко повреждаются шершнями. Этот вид насекомых не сильно опасен, но в период строительства гнезд они могут полностью обгрызать кору и луб на довольно больших участках, полностью окольцовывая ветки и тонкие стволики, что приводит к их последующему усыханию. Во время лёта шершней необходимо осуществлять контроль за посадками и в случае обнаружения вредителей, провести обработку контактными инсектицидами.

Очень опасный вредитель сибирский хермес, с этим типом вредителей сложно бороться, предпочтительно он поражает кедр сибирский и сосну обыкновенную. Поскольку самки и кладки яиц этого вредителя покрыты белым пушком и при проведении химических обработок с него легко скатываются капли препарата то их сложно поразить инсектицидами. Поэтому необходим постоянный контроль за вредителем, чтобы отследить начало процесса, когда выходят личинки из кладок. Поскольку личинки младших возрастов, так называемые "бродяжки", не опушены, то время проведения искоренительных обработок должно быть сопряжено со временем массового выхода личинок.

Многолетние наблюдения специалистов нашей компании за пересаженными крупномерными деревьями и практическая работа по их защите позволяют сделать вывод, что успех посадки и приживаемость крупномерных деревьев зависят от многих факторов: от соответствия видовых требований деревьев условиям мест их посадки, от качества посадочного материала; от соблюдения технологии посадки и после посадочного ухода, в том числе, например, от соответствия размеров кома размерам деревьев, диаметру их стволов; от режима полива в вегетационный период; от дополнительных средств и методов улучшения почвенных условий и повышения индивидуальной устойчивости деревьев, таких, как стимуляторы корнеобразования, антидепрессанты, иммуностимуляторы и др. в период приживаемости, а также от индивидуальных генетических особенностей дерева.

Предугадать по внешнему виду дерева, как оно будет приживаться на новом месте не всегда возможно. В некоторых случаях лучшие по внешнему виду деревья после пересадки активно заселяются вредителями. Поэтому в период лёта наиболее активных видов короедов необходимо осуществлять еженедельный контроль за состоянием недавно посаженных крупномерных деревьев.

Также не следует забывать о профилактике. С этой целью необходимо иногда обрабатывать стволы и ветки пересаженных деревьев инсектицидными препаратами, с целью предупреждения повреждения деревьев короедами. Для профилактики распространения грибных болезней желательно в течение всего сезона производить две или три обработки крон деревьев фунгицидными препаратами.

Успех посадки крупномерных деревьев в значительной степени зависит также от погодных условий года, времени выпадения и высоты снежного покрова и зимних температур, определяющих глубину промерзания почвы. Также влияет амплитуда колебаний температуры в весенний период, поздневесенние заморозки, продолжительность засушливых периодов в весенне-летний период, а также многие другие факторы, влияющие незначительно. В некоторой степени влияние негативных факторов можно смягчить мерами дополнительного ухода за пересаженными растениями с применением современных средств.

Помимо стволовых вредителей существует ещё один класс вредителей крупномеров - это различные виды сосущих паразитов. Пересаженные крупномерные деревья могут поражаться большим комплексом сосущих вредителей - тлей, растительноядных клещей, щитовок и пр. Проблем с защитой деревьев от различных видов тлей, как правило, не возникает, поскольку они хорошо уничтожаются любыми контактными и системными препаратами. Но поскольку за лето тля даёт несколько поколений потомства, то необходимо соблюдать дозировку препаратов во избежание привыкания к ним вредителей.

 

Посмотреть Полный текст Материала и Скачать файл можно после просмотра рекламы:

 
irinaДата: Суббота, 26.02.2011, 10:29 | Сообщение # 15
Майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 97
Репутация: 0
Статус: Offline

Помощники из животного мира

Помощники из животного мира ЕСТЬ ЛИ У САДОВОДА ПОМОЩНИКИ ИЗ ЖИВОТНОГО МИРА? Это жабы, лягушки и ящерицы. Они хорошо защищают растения от вредителей. В течение лета на каждой сотке сада или огорода жабы и лягушки съедают до одной тысячи насекомых — опасных вредителей ягодных и овощных культур. Деятельность одной жабы равноценна работе двух синиц. Лягушки и жабы уничтожают особенно много слизней, гусениц, бабочек и личинок вредителей. Они хорошо защищают землянику, помидоры и другие растения от слизней. Лягушки и жабы охотно поселяются в саду и огороде, если для них устроить в земле маленькие ванны с водой. Можно для этого приспособить старое корыто или таз и положить на край дощечки, чтобы лягушки и жабы могли легче вылезать на землю. Жабам хорошо устроить «домики» из брусков дерева и кирпичей. В укромных местах сада не следует выкашивать траву. Лягушек, жаб и ящериц нужно приносить в сад, оберегать их и создавать им условия существования. Там, где они будут обитать, для борьбы со многими вредителями не потребуются ядохимикаты.

Посмотреть Полный текст Материала и Скачать файл можно после просмотра рекламы:

 
Форум » САД ОГОРОД » ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ » Болезни и Защита плодовых деревьев (*icon-2*)
Страница 1 из 212»
Поиск: