Полезные насекомые

Вредители плодовых деревьев и ягодных культур могли бы размножаться в огромных количествах, если в природе не было бы их естественных врагов. Помогают садоводам бороться с вредителями насекомые — энтомофаги. Их можно собирать в лесу, в поле и других местах и приносить в сад. Тут их нужно охранять, высевать для них нектароносные растения — укроп и другие зонтичные. Много полезных насекомых погибает при очистке и сжигании в саду растительного мусора, а также когда для борьбы с вредителями и болезнями растений применяются ядохимикаты. Наиболее распространены в садах такие полезные насекомые.

Мухи-журчалки

Это довольно красивые, крупные мухи, похожие по окраске на ос и пчел. Лет их начинается утром после обсыхания росы, а днем они летают в два периода: с 9 до 12 часов и под вечер, с 15 до 18 часов. В самое жаркое время дня уходят в тень, сидят на цветках растений или парят над ними в воздухе.

Кормятся мухи сладким нектаром цветков, а их личинки - тлями, щитовками, мелкими гусеницами, личинками галлиц и других вредителей сада. Личинки малоподвижны, по внешнему виду и манере ползать напоминают маленьких пиявок (длиной до 1 сантиметра) зеленого, оранжевого и красного цвета. Мухи-журчалки откладывают яички среди колоний тли. И как только личинка отродится из яйца, она тут же находит себе еду — тлей, уничтожая за один день до 200 тлей.

Для привлечения в сад мух-журчалок необходимо высевать в разных местах садового участка нектароносные растения, особенно укроп.

Мухи-тахины

полезны тем, что их личинки паразитируют в теле многих вредных насекомых. Тахины губят личинки хрущей, клопов, долгоносиков, жуков-листогрызов, гусениц-шелкопрядов, лугового мотылька, пилильщиков и других вредителей.

Мухи-псевгонии

относятся к семейству тахин. Они откладывают яйца на растения, где водятся опасные вредители — совки. Гусеницы совок, питаясь растениями, заглатывают с кормом яйца мухи и заражаются. Вышедшие из яиц личинки му-,хи поедают затем содержимое куколок совок и сами окукливаются внутри хозяина.

Мухи-левкопис

Маленькие мушки, не превышающие 2—3 миллиметра в длину. Они предпочитают иметь дело с более мелкими существами. Личинки их ползают по листьям и пожирают тлей. За время своего развития личинка способна уничтожить 20—25 тлей.

Мухи-ктыри

очень активные хищники. Это крупные серые мухи с удлиненным телом и длинным, суживающимся к концу брюшком. Есть виды ктырей, напоминающие шмелей или шершней, а густое черное или желтое опушение их усиливает это сходство.

Вредителей уничтожают мухи и их личинки. Они нападают даже на таких крупных насекомых, как шмели, жуки-скакуны, стрекозы, а некоторые поедают и пчел.

Личинки ктырей живут главным образом в почве и питаются разлагающимися растительными остатками, а также яйцами, червями, личинками хрущей, проволочников, различными гусеницами и другими вредителями.

Жуки-жужелицы

черного цвета, с металлическим, зеленоватым, синим или красноватым отливом. Это свирепый, отважный и очень прожорливый охотник, которого не смущают ни размеры, ни сила противника.

Жуки активны в сумерки и ночью, а днем прячутся под комочки почвы, в подстилке, под отставшей корой деревьев и в других укромных местах. Хищная жужелица поедает за сутки до 100 личинок галлиц, 5—8 гусениц крыжовниковой огневки, до 4-х слизней или 8—10 личинок корневых долгоносиков. Личинки жужелицы еще прожорливее жука.

Красотел

Красивый жук-хищник. Он как бы закован в золотисто-зеленую броню и походит на крошечного рыцаря в латах. У жука имеется несколько рядов точек на надкрыльях. Длина его тела достигает 3-х сантиметров.

Живет красотел на деревьях и кустарниках, где охотится за вредными насекомыми. На охоту вылетает, как только начинает смеркаться.

Красотел питается различными гусеницами, личинками и взрослыми насекомыми. Жуки нападают даже на мохнатых гусениц непарного шелкопряда, которых избегают многие насекомоядные птицы. Когда враг очень назойлив, красотел выбрызгивает в воздух струю едкой жидкости с резким запахом. За это он и зовется «красотел пахучий». За лето семейство

красотела уничтожает более 6 тысяч различных гусениц.

Тлевые (божьи) коровки

Мелкие, на вид безобидные жучки с черными точками на спине. Наиболее полезна для сада двухточечная коровка. Она своим ярким цветом предупреждает птиц, как гриб-мухомор, что она ядовита.

Для борьбы с врагами у тлевой коровки есть редкостное свойство. Выручает ее не сила, а слабость в суставах. Если жучка слегка надавить, то суставы ножек ломаются и на обидчика выливаются из «коленок» капельки желтой ядовитой, с неприятным запахом жидкости. Эту жидкость в народе прозвали молочком, а жучка стали величать божьей коровкой. Он — грозный противник опаснейшего вредителя — тли, за что зовется еще и тлевой коровкой.

Взрослые жучки и их личинки питаются тлями, щитовками, паутинными клещами и другими сосущими насекомыми. Аппетит у жучка очень хороший — за день съедает 200 тлей. Личинка коровки еще прожорливее.

В конце июня — начале июля, когда начинается массовое размножение тлей, можно встретить на дереве или ягодном кустарнике до 10 коровок и 20—30 их личинок. Осенью тлевые коровки прячутся в трещины, щели, под корой пней, во мху, под опавшими листьями, нередко залетают даже в дома.

Тлевые коровки и их личинки очень чувствительны к химическим веществам и при обработке ими насаждений погибают. Их нужно оберегать, собирать и приносить в сад.

Златоглазка

Красивое насекомое, имеющее два «наряда». В весенний период златоглазка бывает бледно-зеленого цвета, а тело и крылья у нее прозрачно-палевые. Летом у златоглазки фисташковое брюшко и голубые крылья. Своим видом она напоминает стрекозу. В народе ее из-за золотистых глаз назы вают златоглазкой.

Личинки златоглазки подвижные, веретенообразной формы, с сильно развитыми челюстями. За страшный вид и прожорливость их называют «тлиными львами». Личинка за один час уничтожает до 30 взрослых паутинных клещей, за всю свою жизнь — более 4000 тлей. Примерно столько же тлей пожирает и сама златоглазка. Поедают они и яйца многих насекомых.

Златоглазка откладывает яйца на нижней поверхности листьев и растений, часто рядом с колониями тлей. Узнать яйцекладку златоглазки очень легко — она прикрепляет яйца к листу на тонких стебельках длиной около 5—7 миллиметров, как будто кто-то воткнул в лист крошечные булавочки. Спустя несколько дней из яйца выходит крошечная прозрачная личинка. Уже через час она спускается по стебельку и начинает охотиться за добычей, разыскивая ее на деревьях, кустарниках и на траве.

Учитывая особую полезность златоглазки, садоводам необходимо оберегать ее и особенно спасать от огня, когда она залетает в дома. Для этого следует прикрывать лампу сеткой. Много златоглазок гибнет в саду, когда опрыскивают растения ядохимикатами. Тут нужно заранее собрать листочки с яйцами златоглазки, а через день-два снова прикрепить к веткам. Можно также надевать на листья с яйцекладкой целлофановые мешочки. Работа хотя и трудоемкая, но весьма полезная. Если сохранить личинки даже на одном листе, то они уничтожат не менее 5 тысяч тлей или 10 тысяч паутинных клещиков.

Клопик-антокорис

На листьях растений при внимательном осмотре можно заметить быстро бегающих маленьких клопи-ков-антокорисов. Они имеют тело удлиненной формы, коричневого цвета и характерно вытянутый вперед хоботок. Антокорис высасывает тлей, клещей, галлиц и других вредителей. За сутки одна личинка может высосать до 300 яиц или до 250 личинок смородинной галлицы, а за час до 50—60 паутинных клещей.

Трихограмма

развивается в течение 2—3-х недель в яйцах бабочек плодожорки, крапивниц и других. Самке трихограммы судьба отвела всего 5—7 дней жизни, но она их использует весьма продуктивно. Ползая по листьям, она все время ощупывает их своими усиками. Обнаружив яйцо, она вползает на него, прокалывает оболочку и помещает внутрь свое крошечное яичко.

Трихограмма способна отложить от 15 до 50 яиц. Как будто не много, но за лето она может произвести от 3-х до 13 поколений.

Трихограмма — очень полезный для садовода союзник. Она встречается в садах, где не сжигают растительные остатки и не применяют стойкие ядохимикаты. Ее размножают в лабораториях и выпускают в сады и на поля.

Трихограмму по заявкам садоводов высылает Алтайская биолаборатория научно-исследовательского института садоводства Сибири им. М. А. Лисовенко. Адрес лаборатории: 656020, Барнаул-20, Змеиногорский тракт, 49.

Птицы - друзья садоводов

Птицы - друзья садоводов Птицы оказывают садоводам огромную помощь в борьбе с вредителями плодовых и ягодных культур. Садоводы обязаны помогать своим пернатым друзьям. Во время сильных холодов, после снегопадов и в дни, когда деревья засеребрятся инеем и остеклятся изморозью, нужно подкармливать зимующих птиц. Для этого надо только устроить кормушку и заготовить немного корма. Среди особенно полезных для сада птиц — большая синица. В садах обитает несколько видов синиц, но эта наиболее распространена. Она нарядно окрашена: головка, крылья, хвост и продольный ремешок на груди — черного цвета, щеки — белые, спинка — зеленоватая, а грудь и брюшко — лимонно-желтые. За период выкармливания птенцов синицы уничтожают около 8000 майских жуков, их личинок и других насекомых. Поедают они и волосатых гусениц, которыми другие птицы питаются редко. За день семья синиц может уничтожить 3600 гусениц. Пара синиц сохраняет от вредителей до 40 плодовых деревьев. Синицы очень пугливы и осторожны, но если с ними дружить, они быстро привыкают к человеку, гнездятся рядом и зимой даже могут брать корм прямо с ладони. Опытные садоводы говорят, что если в саду есть синичка, червивых яблок не будет. Селятся синички в дуплянках или домиках, развешенных на высоте 3—5 м от земли. Домики необходимо устанавливать с наклоном вперед, а леток направлять в сторону густых зарослей. Кормушкой может служить бумажный пакет из-под молока. Для этого надо молоко вылить из пакета через небольшой прокол, а в одной из стенок вырезать отверстие диаметром 3,5 см. Кормушку подвешивать на шнуре к дереву. Синичек подкармливают семенами подсолнечника, конопли, арбузов и тыквы, мелко нарезанными кусочками несоленого сала, мяса, вываренными сахарными косточками из супа с остатками сала и мяса. Сало можно растопить и полить им ветки деревьев, тогда этим кормом не смогут воспользоваться сороки и вороны. Любят синички также творожные изделия и мелкие корочки от сыра. Для подкормки можно использовать мышей и крыс, пойманных в мышеловки. Мясную подкормку, тушки или кусочки мяса и сала лучше всего подвешивать на прочной проволоке или бечевке, чтобы до нее не могли добраться вороны или сороки. Лазоревка Красивая птичка. Она немного меньше большой синицы и отличается от нее голубым цветом. Спинка же у нее зеленая, а грудка желтая. Питается лазоревка насекомыми. Поедает клопов, гусениц, жуков и их личинки, охотно расклевывает различные галлы, образованные насекомыми. В зимний период кормится семенами березы, крапивы, бузины и других растений, которые нужно заготавливать. Лазоревка ест и крошки белого хлеба. Воробьи Основные обитатели сада. Их нередко считают вредными птицами, но они исключительно полезны. В общей добыче у воробьев свыше 80% составляют вредные насекомые. В период выкармливания птенцов воробьи приносят в гнездо много различных жуков, долгоносиков, шелкопрядов, совок, клопов, различных бабочек, мух и их личинок. Пара воробьев приносит птенцам за день около 500 насекомых. За время выращивания одного выводка воробьиная семья уничтожает до 9 тысяч вредителей, а в течение лета у воробьев бывает 2—3 выводка. К числу верных друзей садовода относятся также пищуха, поползень, мухоловка-пеструшка, трясогузка, горихвостка, вертишейка. Садоводы знают: когда созревают плоды и ягоды, то птицы «помогают» садоводам собирать урожай. Воробьи, скворцы, дрозды и другие птицы поедают спелые плоды и ягоды, особенно вишню, малину, смородину и землянику. Не отказываются они и от зерен гороха, семечек подсолнуха и других культур. Если не принять своевременно защитных мер, то значительная часть урожая может быть расхищена. Несмотря на это, птиц в саду губить нельзя. Надо только в период массового созревания плодов и ягод организовать их временное отпугивание. Рекомендуется натянуть между деревьями или ягодными кустарниками шпагат с прикрепленными к нему небольшими пластинками из белой жести от консервных банок. Можно использовать крышки х от молочных бутылок. Они будут шелестеть и поблескивать, пугая птиц. Боятся птицы развешенных флажков из светло-синей материи или бумаги. Можно также пришить к шпагату ярко раскрашенные в синий и красный цвета крупные перья гусей и других пернатых. Боятся птицы гирлянд из качающихся палочек. Можно развесить на ветках разрезанные на части луковицы репчатого лука или продольно разорванные стрелки зеленого лука, запах которого птицы не выносят. Для отпугивания можно взять два небольших кусочка зеркала и склеить их вместе той стороной, где находится амальгама, между ними заклеить шнурок. Если это двустороннее зеркальце повесить на ветке плодового дерева или над грядкой овощных культур, то оно будет все время раскачиваться и сверкать. Можно натягивать над кустарниками и небольшими деревьями неметаллическую сетку. После того, как будет собран урожай в саду, отпугивающие средства нужно снять, и пернатые смогут продолжать уничтожение вредных насекомых. Часто птицы склевывают плоды и ягоды не потому, что они голодны, а только из-за того, что хотят пить. Стоит поставить в саду кадушку или другую открытую посуду, налить воды — и водопой будет обеспечен. Правда, вода в посуде от верхнего края должна быть не ниже 5 см, иначе птицы не смогут ею пользоваться. Поэтому желательно положить в посуду дощечку или веточку, и тогда птицы свободно достанут воду. На таком своеобразном «плоту» они будут не только утолять жажду, но и купаться. Для привлечения в сад полезных насекомоядных птиц необходимо, кроме подкормки их в осенне-зимний период, устраивать и искусственные гнездовья. Домики для них надо делать без щелей, чтобы они не протекали и не продувались ветром. Взрослые птицы не переносят сквозняка, а птенцы — сырости. Лучшим материалом для изготовления гнездовий считаются доски толщиной 1,5—2 см. Тонкие доски недолговечны, они быстро коробятся. Не годится и фанера. Наиболее удобны гнездовья в виде удлиненного ящика с прямыми углами, квадратным дном. При изготовлении птичьих домиков необходимо соблюдать определенные правила. Нельзя гладко выстругивать доски, особенно внутри домика. По гладкой стенке птицы не могут выбраться из домика. Поэтому у гладкой доски необходимо сделать насечки. Дно домика не прибивать прочно, а закрепить. с таким расчетом, чтобы его можно было осенью снимать ддя чистки гнезда. Крышку делать из дощечки или горбыля шириной, равной наружной ширине гнездовья, задний срез крыши сделать вровень с задней стенкой, а спереди над летком крышка должна выдаваться в виде навеса на 3—5 см. Крышку к домику не приколачивать, а к ее нижней стороне прибить квадратную, равную ширине гнездовья, втулку, которая должна плотно входить в гнездовье и держать крышку. Съемная крышка позволит упростить чистку и ремонт домика. Отверстие для круглого летка проделывают на расстоянии в 2—3 см от верхнего среза гнездовья. Если леток делают квадратным, то отверстие для него устрдивают^ сразу под крышей, отпилив один из верхних углов передней стенки. Никаких присадочных полочек или палочек перед летком снаружи и внутри делать не надо, они птицам не нужны. Располагать гнездовье на дереве следует так, чтобы кошки или другие хищники не могли по веткам добраться до летка. Лучше вывешивать скворечники на высоте 5—6 м, а синичники - 2—4 м от земли. Летки у гнездовий нужно направлять по ветру, а также на восток или юго-восток. Птичьи домики на деревьях привязывать веревкой или мягкой проволокой, а не прибивать. Готовить их необходимо из следующего расчета: на 1 скворечник — 3 синичника, развешивать по одному через каждые 3—4 дерева. В домиках у птиц часто заводятся и живут паразиты -блохи, вши, клещи и пухоеды. Желательно каждый год осенью или рано весной проводить санитарную чистку гнездовий.

Средства против вредителей

Средства против вредителей Липкие кольца Многие вредители зимуют в почве под кронами деревьев. Весной они пробуждаются и по штамбу дерева передвигаются на ветки, а закончив питание, вновь спускаются на зимовку в почву. Для борьбы с ними можно надеть на штамб дерева ловчие кольца из мешковины или сложенной в несколько слоев бумаги, смазанные липким гусеничным клеем. Такой клей бывает в продаже. Садоводы могут приготовить его и сами. Есть четыре рецепта клея. 1. Разогреть 200 г растительного масла и 150 г измельченной сосновой смолы-живицы, а затем при постоянном размешивании влить 100 г скипидара и полстакана солидола. 2. В металлической посуде расплавить на небольшом огне 200 г сосновой смолы, 40 г сапожного вара, добавить 25 г канифоли и 30 г технического вазелина. 3. Составить смесь из 100 г сосновой смолы, 10 г канифоли, 20 г вара и 15 г вазелина. Все варить вместе. Чтобы смесь быстро не высыхала, к ней добавить немного растительного масла. 4. Сварить на слабом огне в течение 5 часов смесь из 200 г дегтя и 100 г растительного масла. Готовить клей надо осторожно, чтобы не допустить воспламенения смеси. После варки клей остужают и обмазывают им полосы мешковины или бумаги, а затем липкий пояс накладывают на штамб дерева и скелетные ветви. Для вылавливания вредителей можно использовать липкую бумагу для мух. Ловчие пояса Чтобы вредители не могли заползать на деревья с земли, можно накладывать на штамбы ловчие пояса. Их можно изготовить из различных материалов. 1. Обвязать штамб хлопчатобумажными чулками в 3 ряда с промежутками 10—12 см. 2. Обмотать штамб дерева мешковиной, гофрированной или обычной оберточной бумагой. 3. Пояс из шлаковаты или стекловаты явится непреодолимым препятствием для гусениц и других вредных насекомых. 4. Эффективно против плодожорки и других вредителей накладывать на штамб дерева кольца из толстых ниток или шпагата, смазанных ртутной мазью. Полезен также жгут из травы белены. 5. Пригодны для ловчих поясов толь, рубероид или пергамин, только при этом необходимо штамб дерева предварительно обмотать рогожей или бумагой. Вредители, заползая на дерево, попадают в ловчий пояс, представляющий как бы воронку, и там задерживаются. Для лучшего вылавливания их нужно внизу между стволом и ловчим поясом оставлять небольшой просвет. Ловчие пояса периодически осматривать и уничтожать забравшихся под них вредителей.

Препараты против болезней

Настои трав против болезней

По сравнению со стойкими и сильнодействующими ядохимикатами настои и отвары трав совершенно безопасны для человека, домашних животных и полезных птиц. Эти травы всегда под рукой, в «зеленой аптеке» — в саду и огороде, в лесу и в поле. Для приготовления настоев и отваров рекомендуется использовать такие растения.

Полынь горькая

многолетнее растение серебристого цвета, семейство сложноцветных. Стебель прямой, высотой 60—125 см, корень толстый, листья перистые. Цветет с июня по август.

Для приготовления настоя и отвара полынь заготавливают во время цветения. Используют цветущие верхушки, листья, корзинки цветов и стебли. Листья можно собирать также в начале и середине лета, до цветения растений. Полынь используют сразу после сбора, а также заготавливают для применения на следующий год. Для длительного хранения ее необходимо сушить на открытом воздухе, под навесом, защищая от солнечных лучей.

Свежесобранную траву измельчают, зеленой массы насыпают полведра и заливают водой. Через сутки кипятят 30 минут, затем процеживают и добавляют столько же воды. Пораженные вредителями растения опрыскивают раствором дважды, с интервалом в неделю.

Чтобы усилить действие полынного отвара, полезно добавить в него настой птичьего помета. Для этого нужно 1 — 1,5кг помета настаивать один-двое суток в небольшом количестве воды и добавить к 10 л полынного отвара. Полынный раствор применяют против яблонной плодожорки и других листогрызу-Щих гусениц и жуков.

Репей (лопух)

двухлетнее растение с крупными листьями, стебель его достигает высоты 2 м. Соцветия — крупные, шари-ковидные, с крючковатыми листочками корзинки.

Для приготовления настоя листья измельчают, зеленой массой заполняют посуду на одну треть объема, заливают водой и настаивают 3 дня. Настой издает сильный запах, который отпугивает вредителей, а также разрушает восковой налет на яйцах яблонной плодожорки и других бабочек, после чего они погибают.

Опрыскивание деревьев необходимо проводить вечером, когда начинается лет бабочек. За лето деревья обрабатывают 4 раза: примерно— 10 и 20 июня, 10 и 20 июля.

Помидорная ботва

Для приготовления отвара используют листья, стебли, пасынки, зеленые плоды и корни томатов. Измельченной зеленой массой наполняют ведро, заливают водой и кипятят 30 минут так, чтобы ботва основательно выварилась. Отвар процеживают, 2 л отвара разводят в 10 л воды и добавляют 20 г жидкого зеленого мыла или 40 г хозяйственного мыла, чтобы раствор лучше держался на поверхности листьев и стеблей. Используют отвар в день его приготовления против различных гусениц, личинок, пилильщиков и листогры-зущих вредителей. Помидорную ботву можно собирать, высушивать в тени и сохранять для использования в следующем году.

Ботва картофеля

1 кг измельченной картофельной ботвы заливают 10 л воды, настаивают полсуток и процеживают. Для лучшей прилипаемости к листьям к настою добавляют 50 г мыла я вспенивают. Применяют его против листогрызущих вре-диталей, клещей и тли. Через 12 часов после опрыскивания погибает до 90% клещей.

Одуванчик — многолетнее растение, цветет с апреля по сентябрь. Для приготовления настоя собирают листья одуванчика во время цветения или перед ним. В ведро воды емкостью 10 л кладут 40 г измельченных зеленых листьев, настаивают полсуток и процеживают. Настой используют против тлей, клещей и других насекомых, повреждающих плодовые и ягодные культуры, капусту, огурцы и другие овощные растения.

Полевая ромашка

Высушенные и измельченные цветки и листья полевой ромашки заливают водой из расчета 100 г на 10 л воды. Через сутки настой процеживают и разбавляют водой в пять раз. На ведро раствора добавляют 50 г жидкого мыла и вспенивают. Настой применяют против тли, долгоносиков и гусениц. Размолотым и просеянным порошком ромашки можно опыливать растения для уничтожения жуков-блошек.

Пижма, дикая рябинка

Многолетнее дикорастущее растение. Стебель пижмы прямой, высотой 60—120 см, листья перисто-рассеченные. Цветки трубчатые, желтого цвета, собраны в корзинки, которые образуют густой щиток на верхушке стебля. Растение сильно пахучее, цветет с конца июня до сентября.

Траву необходимо собирать в начале цветения, срезая соцветия целиком. Правильно высушенные корзинки имеют темно-желтую окраску, запах их при растирании камфорный, вкус пряный, горький.

Высушенные листья, стебли, цветки и семена пижмы разма-• лывают в порошок, который обладает высокими инсектицидными свойствами. Этот порошок применяют против различных вредителей. Свежая трава служит хорошим средством против мух, клопов, блох и моли. Отвар пижмы эффективен против яблонной плодожорки и других вредителей.

Для приготовления отвара нужно взять 700—800 г высушенных растений, а свежих в три раза больше. Растения разрубить на мелкие части, залить водой, плотно закрыть крышкой и настаивать сутки — двое. Потом прокипятить 25—30 минут, процедить и добавить в отвар столько же холодной воды.

Паслен сладко-горький

Многолетнее ядовитое растение семейства пасленовых. Стебель деревянистый, высотой до 150 см. Растет по кустарникам, берегам рек и оврагов. Плоды — ярко-красные ягоды.

Для приготовления отвара берут 5 кг свежих стеблей с листьями, измельчают и замачивают на 3—4 часа в 10 л воды, а затем кипятят на небольшом огне 3 часа. Отвар процеживают, остатки сырья отжимают через марлю или мешковину. Хранят отвар в плотно закрывающейся стеклянной посуде в прохладном помещении в темноте. При правильном хранении его свойства сохраняются в течение нескольких месяцев. Перед употреблением его разбавляют водой вдвое. Отвар используется для борьбы с гусеницами и личинками ранних возрастов.

Молочай и осот

Травянистое растение. Стебли у однолетних видов ветвятся и достигают высоты 10—15 см, а у многолетних видов растут пучками и имеют высоту 50—150 см. Цветки зеленые, листья узколанцетные. Растет повсеместно, ядовит.

Для приготовления отвара берут 4 кг свежих листьев и кипятят в небольшом количестве воды 2—3 часа. Отвар процеживают и разбавляют водой до 10 л. Используют для борьбы с гусеницами разных бабочек.

Готовить раствор можно также и из растений осота.

Молочай и осот применяют и для борьбы с грибковыми болезнями. Для этого стебли травы разрезают на кусочки длиной 3—4 см. Как только из растений выступит сок, их опускают в воду. Промытую траву выбрасывают, а в эту воду опускают Для вымывания сока следующую порцию. Вымывание повторяют несколько раз, пока вода не окрасится в цвет снятого молока. Этим раствором опрыскивают 2—3 раза растения, пораженные мучнистой росой, различными пятнистостями листьев, ржавчиной и другими грибковыми болезнями.

Чеснок

300—500 г чеснока измельчают, заливают 10 л воды, размешивают и настаивают двое суток, а затем процеживают через сито, марлю или капроновый чулок. На 10 л настоя добавляют 50 г мыла и хорошо вспенивают.

Настой применяют против личинок, гусениц, паутинных, почковых и других клещей, тлей, пилильщиков и против болезни помидоров — фитофторы. Опрыскивают растения настоем вечером или в пасмурную погоду в следующие сроки: плодовые деревья и ягодники 2 раза с интервалом 3—5 дней; помидоры — в конце июня и еще раз через 10 дней; капусту и огурцы — при появлении вредителей.

Луковая шелуха

200—400 г луковой шелухи заливают 10 л горячей воды. На 10 л настоя добавляют 50 г мыла и хорошо вспенивают.

Используют настой против яблонной плодожорки, тли, паутинного клеща и трипсов на огурцах. Особенно эффективен он для борьбы с почковым клещом — распространителем вирусной болезни смородины — махровости. Опрыскивание растений следует начинать с момента выдвижения цветочной кисти и проводить вечером или в пасмурную погоду через каждые 5 дней до конца цветения.

Для уничтожения паутинного клеща растения опрыскивают 3 раза с интервалом 5 дней. Для борьбы с вредителями лучше применять шелуху острых сортов лука. Настаивать ее одни сутки и изготавливать настой в день его приготовления.

Табак

Для приготовления табачного отвара берут 200 г махорки или нюхательного табака и настаивают сутки в 3 л воды, потом кипятят 2 часа, процеживают и доливают до 10 л. В раствор вливают 50 г разведенного хозяйственного мыла, вспенивают. Отвар рекомендуется применять сразу после приготовления. Используют против тли, огневки и других молодых гусениц.

Табачный дым

Собрать в небольшие кучки растительный мусор, добавить влажной соломы или травы и насыпать табачной пыли и махорки. Рано утром или вечером эти небольшие костры поджечь. Дым, насыщенный никотином, убивает личинок тлей и других вредителей. Табачной пылью можно также опылять растения против различных насекомых.

Чай

20 г чая заваривают кипятком и настаивают в 10 л воды. Настой используют для оздоровления зеленых черенков черной смородины, зараженных почковым клещом. Черенки погружают в настой на 3 часа, затем высаживают в сильно увлажненную почву и сутки не поливают.

Красный стручковый перец

100 г красного стручкового перца отваривают в 10 л воды в течение двух часов. Отвар может храниться долго. Его используют для опрыскивания растений против тлей, слизней и активно открыто живущих мелких гусениц.

Дельфиниум

многолетнее декоративное цветочное растение. Отдельные виды дельфиниума достигают двухметровой высоты. Махровые и полумахровые цветки окрашены в голубые тона, имеются растения с белыми цветками. Цветут в июне-июле.

Для приготовления настоя из дельфиниума можно использовать зеленую массу, семена, цветы, бутоны, листья и корни. На 10 л воды берут 1 кг зеленой массы или 240 г семян, или 100 г корней. Сырье измельчают и настаивают в воде двое суток, а затем процеживают. Настой долго храниться не может, теряет эффективность.

Применяют против различных листогрызущих гусениц и личинок-молей, боярышницы, кольчатого шелкопряда, пилильщиков и других насекомых.

Настой из веток хвойных деревьев

Срезанными ветками сосны или пихты заполняют ведро и заваривают кипятком. На следующий день настой процеживают и разбавляют водой в 5 раз. Используют его для опрыскивания растений как отпугивающее средство против летающих вредителей в начале цветения и еще 2 раза с промежутками в неделю.

Хвойная мука

Ведро хвойной (сосновой, еловой или пихтовой) муки заливают водой и оставляют на 3—5 дней, ежедневно перемешивая. Затем настой процеживают. Для приготовления раствора берут 1 л настоя на 10 л воды.

Опрыскивать растения следует вечером перед заходом солнца или в пасмурную погоду. Обработку повторять через 10—12 дней. Настой уничтожает тлю, плодожорку, различных гусениц и других вредителей, а также действует как стимулятор развития плодовых, ягодных и овощных культур.

Чистотел

Многолетнее ядовитое растение. Стебель прямой, ветвистый, высотой 30—90 см. Цветет с мая до осени. Растет в тенистых местах.

Заготовлять чистотел следует во время цветения, в мае— июле, срезая всю надземную часть. При этом нужно учитывать вредное влияние сока чистотела на кожу и надевать на руки перчатки. Собранную траву быстро высушить при температуре 40—60°. Правильно высушенная трава не теряет своей естественной окраски, имеет острый, неприятный запах. Ее размалывают в мелкий порошок, которым опыляют капусту, редис, репу, редьку и другие культуры против огородной блошки.

Травой можно окуривать плодовые деревья и кустарники для уничтожения различных насекомых-вредителей. Из травы и корней чистотела (корни сушат при 60°) приготавливается настой. 1 кг сухой массы настаивать в 10 л воды в течение двух суток. Используют против тли, щитовок, трипсов и других вредителей.

Чернокорень лекарственный

Двулетнее мягковолокнистое растение семейства бурачниковых. Стебель прямой, в верхней части ветвистый, высотой 60—90 см. Листья продолговато-ланцетные. Цветки темно-красные, соцветия — завитки метельчато собраны на верхушке стебля. Цветет с мая до августа. Растет по каменистым местам, железнодорожным насыпям, пустырям, оврагам и по берегам рек. Корень и семена ядовиты.

Чернокорень применяют для отпугивания мышей и крыс. Свежие или высушенные растения ошпаривают кипятком и кладут в мышиные норы, развешивают кучками в садовом домике или разбрасывают около стволов плодовых деревьев.

Щавель конский

Многолетний травянистый сорняк. Стебель достигает высоты 1,5 м. Растет на заболоченных лугах и в других влажных местах.

Для приготовления настоя берут надземную часть и корни. Их мелко измельчают и сразу же используют. На 10 л воды берут 200 г корней или 400 г зеленой массы и настаивают сутки. Применяют против тлей и других сосущих вредителей.

Бузина черная

Ветки бузины, расставленные в воде между кустами смородины перед ее цветением, предохраняют смородину от повреждений крыжовниковой пяденицей, огневкой. Запах бузины отпугивает также и мышевидных грызунов.

Бузина красная

Ее ветки применяются для отпугивания бабочек огневки.

Отпугивающие средства

Для обмана летающих вредителей используют порошок хвойного концентрата (2 столовые ложки на 10 л воды). Растения после опрыскивания начинают пахнуть хвоей, что сбивает с толку вредителей. Они откладывают яйца где попало, а вылупившиеся из них личинки не притрагиваются к пище, которая пахнет хвоей, и гибнут.

Против летающих вредителей можно применять выжимки из березовых листьев, настои из сосновых или еловых веток, лебеды, полыни, лука и даже травы мокрицы.

Опрыскивать плодовые деревья и ягодники раствором отпугивающих веществ рекомендуется в вечернее время, примерно 4 раза в сезон, сообразуясь с фазами развития отдельных культур. 1 раз — когда набухнут почки, вторично — по зеленому конусу, затем после цветения и еще раз по завязи плодов и ягод. После каждого дождя опрыскивание следует повторить.

Можно отпугивать вредителей нафталином и хлорной известью. Насыпать в мешочки по 20—30 г и развешать их на деревья и кустарники, на расстоянии 1 м мешочек от мешочка. После того, как препараты испарятся, выдохнутся или будут вымыты дождем и запах ослабеет, мешочки нужно перезарядить.

Действие препаратов можно продлить до месяца, если насыпать их в стеклянные баночки с широким горлышком, а сверху над баночками подвесить в виде зонтика жестяные банки из-под консервов более широкого диаметра. Замену нафталина или хлорной извести тогда можно производить один раз в месяц с июля по сентябрь.

Фитонциды

Среди наших «зеленых друзей» есть растения, приспособленные к самостоятельной «воздушной обороне». Выделяя пахучие вещества, фитонциды, они оздоровляют воздух, оберегая от врагов себя и своих соседей. Фитонциды губительны для многих микроорганизмов, насекомых, возбудителей болезней. Одних вредных насекомых фитонциды убивают, а других отпугивают. Фитонциды одних растений могут стимулировать или тормозить развитие других растений.

Как практически использовать фитонциды для защиты пло-; довых и ягодных культур? Давно замечено, что там, где растет черемуха, не бывает мух. Если принести в комнату ветки > красной бузины, то можно выгнать тараканов — они не выно-I сят ее запаха. Когда в саду растут чернокорень, бузина или мята, от них разбегаются даже мыши и крысы. При высадке | томатов в междурядьях крыжовника и смородины последние ; не поражают огневка, стеклянница и пилильщики.

Если между розетками земляники высадить лук-батун, на г эту плантацию не будет садиться долгоносик. Перо лука, обрываемое на еду, выделяет луковые фитонциды, которые убивают и распугивают земляничных клещиков, снижают зараженность I ягод серой гнилью. Полезно высаживать также репчатый лук, I чеснок, петрушку, укроп, сельдерей и другие растения: их запах отпугивает многих вредителей. При посадке рядом яблони I и малины так, чтобы их ветви соприкасались, малина защитит | яблоню от парши, а яблоня малину — от серой гнили.

Выращивая в саду овощные культуры, не следует размещать рядом помидоры и огурцы, так как помидоры угнетающе действуют на огурцы. Репа тоже угнетает помидоры, а лук — фасоль. Яблоню и вишню надо садить друг от друга подаль-£ ше: корни этих растений действуют друг на друга угнетающе. Сильным обезвреживающим свойством против бактерий корневого рака, которым заболевают яблони, груши, слива, малина и другие, обладает русская конопля. Ее высевают в саду, где она быстро размножается самосевом. Ежегодно оставляют в саду несколько растений конопли, как фитонцидные растения, а лишние вырывают, измельчают и делают из них настой. Настоем конопли можно поливать как пораженные корневым раком деревья, так и здоровые в целях профилактики. Конопля спасает томаты и картофель от фитофторы, отгоняет земляных блошек от репы, редиса и отпугивает гороховую тлю.

Ноготки, выделяющие мощные потоки фитонцидов, являются хорошими защитниками от вредителей плодовых, ягодных и овощных культур. Полезны в саду и на огороде настурция и бархатцы. Если их посадить между кустами ягодников или рядом с помидорами, капустой и другими овощными растениями, то бабочки многих вредителей будут облетать их стороной. Они не станут также откладывать яйца на плодовые, ягодные и овощные растения вблизи настурции.

К группе фитонцидных растений относится пижма. В саду полезно иметь несколько растений пижмы

Болезни плодовых деревьев

Парша

Эта болезнь поражает у яблони листья и плоды, а у груши — побеги. Заболевание начинается с появления расплывчатых, темных пятен на верхней стороне листа. Пятна сливаются одно с другим и покрываются бархатистым оливково-зеленым налетом. Это скопление спор грибка. Ткань листьев в местах образования пятен отмирает, листья сжимаются и опадают. На плодах пятна проявляются более резко. Они бывают округлые и угловатые, покрываются бархатистым налетом и окаймляются серой каймой. Поврежденные плоды растрескиваются, становятся уродливыми, однобокими, преждевременно опадают и в пищу непригодны.

Грибок — возбудитель заболевания зимует на опавших листьях яблони, а у груши на молодых побегах. После обильных осадков плодовые тела гриба набухают и, растрескиваясь, с силой выбрасывают споры в воздух. Попадая на молодые листья, а в дальнейшем на плоды и побеги, споры при наличии капель влаги и соответствующей температуры прорастают, образуют грибницу, которая проникает в ткань растений, вызывая их повреждение. В течение лета парша распространяется летними спорами. Наиболее сильно парша проявляется в годы с влажным и теплым летом.

Меры борьбы

Ранней весной по спящим почкам или после листопада проводить искореняющее опрыскивание почвы приствольных кругов и находящихся на них опавших пораженных листьев раствором 1 кг сульфата аммония или 700 г мочевины, или 1 кг нитрофоски на 10 л воды. Расход раствора на взрослое дерево 3—5 л, или 1 —1,2 л на 1 м2.

Хорошие результаты дает обработка деревьев бордоской жидкостью или хлорокисью меди в концентрации: первый раз — ранней весной, до распускания почек — 300 г медного купороса и 300 г извести или 30—40 г хлорокиси меди на 10 л воды; вторично — после опадения лепестков — 100 г медного купороса и 100 г извести или 30—40 г хлорокиси меди на 10 л

При слабом поражении концентрацию бордоской жидко-в ПрИ первом опрыскивании можно снизить до 100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды.

Ранней весной до распускания почек можно использовать нитрофен в концентрации 200 г на 10 л воды. Однако злоупотреблять им не следует. После опадения лепестков и затем через две недели опрыскивать бордоской жидкостью — 100 г медного купороса и 100 г извести или хлорокисью меди — 30—40г на 10 л воды.

Полезно практиковать внекорневую подкормку яблони и груши незадолго до опадения листьев раствором мочевины — 60— 70 г на 10 л воды. Необходимо регулярно собирать и уничтожать больные плоды летом и сохранившиеся засохшие плоды на ветках деревьев зимой.

Проводить регулярное прореживание и формирование кроны дерева, а также укорачивание проводников. Крона при этом будет лучше проветриваться, что снизит степень зараженности паршой. Для уничтожения зимующих спор парши в опавших листьях осенью, после листопада, провести рыхление приствольных кругов и междурядий с заделкой в почву опавших листьев. Опавшие листья на сильно зараженных участках можно осенью или ранней весной собирать и складывать в компостную кучу. Вырезать и сжигать сухие и больные побеги и ветки, особенно у груши, а также очищать отмершие части коры с поверхности стволов и скелетных ветвей.

Полезно также весной до набухания почек провести опрыскивание деревьев трехпроцентным раствором бордоской жидкости. Целесообразно вести борьбу с паршой путем опрыскивания заболевших деревьев раствором столовой горчицы: 5—6 ложек порошка горчицы заварить кипятком и разбавить в 10 л воды.

Плодовая гниль

Поражает плоды яблони, груши и сливы. На них появляются вначале небольшие буроватые пятна, которые быстро увеличиваются в размере, охватывают весь плод или большую часть его. На поверхности появляются крупные серовато-бурые подушечки со спорами гнили, расположенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая другие плоды. Зараженные ^нилью плоды вначале загнивают, затем сморщиваются и опадают или, оставаясь висеть на деревьях, засыхают — мумифицируются, приобретая блестящую, черную окраску. Мумифици-№анные плоды зимуют, и весной следующего года на них появляются споры, заражающие новый урожай.

Кроме мер, рекомендованных для борьбы с паршой, приметь поздно осенью и рано весной опрыскивание штамбов и всей кроны деревьев известковым молоком из расчета 1—2 кг извести на 10 л воды.

Пятнистость листьев

Появляется в июле на листьях яблони и груши в виде пятен белого цвета округлой или неправильной формы. На пятнах наблюдаются бурые точки — плодовые образования гриба со спорами. Коричневая пятнистость поражает листья яблони, на которых образуются округлые пятна коричневого цвета.

Серая пятнистость листьев груши проявляется в середине лета. Грибок образует на листьях серовато-белые, резко отграниченные от здоровой ткани округлые пятна. Позднее середина пятен делается тонкой, прозрачной и покрывается черными точками плодовых тел гриба со спорами.

В середине лета на листьях черноплодной рябины образуются бурые округлые пятна без ободка. Особенно сильно поражаются старые, запущенные насаждения черноплодной рябины. Болезнь вызывает преждевременное старение листьев, в июле они приобретают осеннюю окраску и начинают опадать.

Дырчатая пятнистость поражает листья, почки, ветки и цветки сливы, вишни и других косточковых пород. Весной на листьях деревьев образуются бурые пятна, окруженные темной каймой. Пораженная ткань вскоре выпадает и на листьях остаются сквозные отверстия. На больных плодах появляются мелкие красно-бурые пятна. Пораженная ткань перестает расти, плод принимает уродливую форму. На больных ветвях образуются красноватые пятна, заболевшая кора растрескивается, появляются ранки, выделяется камедь. Молодые ветви ослабляются и подмерзают весной. Пораженные деревья преждевременно теряют лист, урожайность резко снижается.

Гриб зимует в ранках побегов и в опавших листьях. Его распространению благоприятствует дождливая погода.

Кроме мер, рекомендованных для борьбы с паршой и плодовой гнилью, необходимо своевременно лечить камедные раны. Зачистить и продезинфицировать их раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), а также натирать свежими листьями щавеля 2—3 раза через 5—10 минут и замазать садовым варом — петралатумом.

Не допускать загущения, своевременно проводить прореживание кроны и удалять сорняки. До набухания почек применять опрыскивание деревьев раствором железного купороса (500 г на 10 л воды). Провести ранневесеннее искореняющее опрыскивание раствором нитрофена (300 г на 10 л воды).

Сажистый грибок

На листьях и побегах плодовых деревьев появляется черный налет. Почернение — результат развития сажистого грибка, который поселяется на поверхности листьев, побегов, кольчаток и даже плодах. Налет грибка можно легко стереть, и этим заболевание отличается от других. Вредность его заключается в том, что он затрудняет доступ света и воздуха в клетки растений и ухудшает их ассимиляцию, портит внешний вид деревьев и плодов.

Меры борьбы

Необходимо прежде всего выяснить причину появления сажистого грибка и ликвидировать ее. Опрыснуть деревья медно-мыльным раствором (5 г медного купороса и 150 г мыла на 10 л воды). Можно обрабатывать деревья раствором бордоской жидкости или хлорокиси меди, как и в случае парши. Не допускать избыточной влажности почвы и прореживать загущенные кроны деревьев.

Млечный блеск листьев

Проявляется после суровых зим на пострадавших от мороза семечковых и косточковых плодовых деревьях, имеющих повреждения кроны и древесины. Листья приобретают беловатый, блестящий, с серебристым отливом, как бы перламутровый цвет. Затем на них появляются участки с отмирающей тканью. Листья становятся хрупкими и постепенно засыхают. Древесина приобретает темную окраску, как при подмерзании. Иногда на отмирающих ветвях и стволах появляются плодовые тела гриба, паразитирующего в древесине.

Млечный блеск — следствие заражения деревьев грибом. Плодовые тела гриба — это кожистые пластинки шириной 2—3 см, плотно прикрепленные боком к коре или растилающиеся на ее поверхности. Цвет их сверху серый, а с нижней стороны фиолетовый, затем коричневый (на семечковых породах) и оранжевый (на косточковых породах).

Меры борьбы

Повышать зимостойкость плодовых деревьев, применяя меры ухода, обеспечивающие хорошее вызревание древесины за летний сезон Для предупреждения поражений вет вей и стволов морозобоинами и солнечными ожогами проводить правильное формирование кроны деревьев, обвязывать на зиму оголенные штамбы и основания скелетных ветвей защитными материалами и опрыскивать стволы и ветви известковым молоком поздно осенью и ранней весной.

После суровых зим усилить уход за деревьями проводить своевременно полив и подкормку фосфорно-калииными и азотными удобрениями. Своевременно лечить на деревьях открытые раны и другие повреждения коры. Поврежденную кору полезно обматывать полиэтиленовой пленкой и затенять ее от солнечных лучей.

Вырезку пораженных усыхающих ветвей на кольцо лучше Производить в июле-а'вгусте, когда деревья бывают невосприимчивы к болезни Если заболевшие деревья не поддаются лечению и начинают отмирать, то заболевшие ветви и деревья необходимо удалять вместе с корнями и сжигать, чтобы они не стали источником инфекции.

Сопротивляемость деревьев к заболеванию повышается, когда в саду применяется дерново-перегнойная система содержания почвы. Источником распространения спор млечного блеска являются плодовые тела трутовиков, поэтому их надо уничтожать как на территории сада, так и в его окрестностях.

Крючки для пригибания стланцев и подставки под ветви деревьев штамбовой формы нельзя готовить из древесины плодовых пород. Следует правильно формировать крону деревьев, чтобы предупредить морозобоины и солнечные ожоги.

Трутовики

Грибы, вызывающие разрушение древесины у плодовых деревьев. Заражаются деревья спорами трутовиков через раны, появляющиеся на коре в результате различных механических повреждений,— морозобоины, солнечные ожоги, повреждения насекомыми. Проросшие споры образуют грибницу, которая через рану постепенно распространяется по древесине, разрушая ее. Поврежденные деревья становятся хрупкими и легко обламываются. На них образуются дупла, сокращающие срок жизни дерева. После проникновения грибницы в ткани на коре появляются плодовые тела. На них с нижней стороны образуются мелкие трубочки, в которых появляются споры.

Поражают растения чаще всего ложный и серо-желтый трутовики. Ложный трутовик вызывает белую сердцевидную гниль древесины, которая становится мягкой и очень легкой. Серо-желтый трутовик создает бурую гниль древесины, в которой образуются трещины, где хорошо заметна пленка грибницы. Пораженная древесина распадается.

Меры борьбы

Предохранять кору от повреждений. Периодически осматривать деревья и срезать появляющиеся плодовые тела трутовиков, чтобы не допустить разлета спор. Раны, образовавшиеся после удаления плодовых тел гриба, сразу же замазывать садовым варом, лучше петралатумом. Для дезинфекции ран на коре полезно опрыскивание раствором нитрофена — 200 г или медного купороса — 100 г на 10 л воды.

Хлороз

— вредное физиологическое заболевание плодовых деревьев и ягодных кустарников, нарушающее жизненные функции растений. Им поражаются чаще всего яблоня, иногда груша, смородина, малина, земляника и вишня. Более устойчивы к нему крыжовник и слива. Болеют хлорозом деревья, растущие на почвах с близким залеганием мела, мергеля и известняка. Заболевание усиливается высоким уровнем грунтовых вод, при неправильных приемах агротехники и несоответствии подвоев.

У деревьев развивается поверхностная корневая система, а вертитикальные корни отсутствуют. Рост всасывающих корней при хлорозе ослабляется, и растения не получают питательные вещества из всего объема почвы. При недостатке питания в листьях разрушается хлорофилл, они желтеют и преждевременно опадают. Это ослабляет рост молодых деревьев, задерживает вступление их в пору плодоношения, часто приводит к гибели. Продуктивность плодоносящих растений снижается, нередко они усыхают.

Для правильного лечения заболевших деревьев надо прежде всего установить, какие условия вызывают появление хлороза, и после этого разработать комплекс мероприятий по борьбе с ними. Лечебные мероприятия должны быть направлены на улучшение условий жизнедеятельности корневой системы. Для этого надо добиваться ослабления карбонатности почвы, снижения уровня грунтовых вод и рассоления почвы. Не рекомендуется длительное время содержать почву под черным паром. Целесообразнее применять дерново-перегнойную систему, добиваться, чтобы приствольные круги и полосы в саду были покрыты травяной мульчой; Для полива использовать воду из открытых водоемов — реки, пруда, озера. Воду из колодца применять только после предварительного анализа, если в ней нет карбонатов и легкорастворимых солей — сульфатов и хлоридов.

Из удобрений давать в первую очередь азотные. Суперфосфат в чистом виде и свежий навоз усиливают заболевание хлорозом. Калийные удобрения вносить в малых дозах.

Ослабить хлороз можно внесением перегноя, компоста, торфа или лесной подстилки. Эти удобрения вносят раз в 2—3 года по 5—6 кг на 1 м2 удобряемой площади. Полезно проводить удобрительные поливы, добавляя к воде птичий помет, который разбавлять водой в 10—12 раз.

Для лечения хлороза необходимо рано весной опрыскивать деревья раствором железного купороса (300—500 г на 10 л во-Ды). Заболевание заметно затухает, если в период активного роста побегов (конец мая-июнь) провести не менее трех раз, с промежутками 10—12 дней, опрыскивание деревьев раствором железного купороса (50—70 г на 10 л воды). Для предохранения листьев от ожогов надо концентрацию раствора железного купороса проверить сначала на отдельных ветках, а потом уже обрабатывать все дерево. Опрыскивание проводить вечером или утром.

В момент активного роста всасывающих корней (конец августа, сентябрь, начало октября) одновременно с обильным поливом вносят от 1 до 2 кг железного купороса на дерево, в зависимости от возраста и карбонатности почвы. Железный купорос лучше перемешать с перегноем, компостом или с почвой верхнего слоя и внести по окружности кроны в 4—6 ямок шириною 40—50 см, глубиной до 60 см. Под одно дерево вносят по 35—40 кг смеси. В состав смеси включают на 1 ц перегноя 1,5 кг железного купороса.

Для улучшения кислородного режима в зоне деятельности корней полезно использовать марганцовокислый калий (30—40 г на 10 л воды). Его вносят в увлажненную почву по границе кроны на глубину 30—40 см по 10—15 л на одно дерево.

Хорошие результаты дает устройство дренажа. Вокруг дерева роют с двух сторон траншею на глубину 60—80 см, которую заполняют слоем песка и глины. Этим улучшается воздушный режим и создаются благоприятные условия для проникновения корней в более глубокие слои.

Лишайники и мхи

Они поселяются на стволах и ветвях деревьев и нарушают правильный приток воздуха в их внутренние части.

Меры борьбы

Соскабливать лишайники и мхи -со стволов и ветвей деревянными скребками. Опрыскивать деревья раствором железного купороса (300—500 г на 10 л воды). Проводить опрыскивание стволов и ветвей известковым молоком (1 кг извести на 10 л воды). Эффективен раствор нитрофена (200 г на 10 л воды). Если после опрыскивания растений пройдут дожди, то обработку следует повторить.

Эндомикоз облепихи

— одно из наиболее вредоносных грибных заболеваний этой культуры. В конце лета при созревании облепихи среди оранжевых ярко окрашенных плодов появляются мутно-белые постепенно сморщивающиеся и лопающиеся плоды. Мякоть их заполнена мицелием гриба который остается зимовать на оболочках и весной вызывает новые заражения.

Меры борьбы

Проводить сбор плодов так, чтобы на дереве не оставались плодоножки с кусочками оболочек. Собирать и сжигать пораженные ягоды и ветки Весной до распускания листьев применять опрыскивание растений нитрофеном (300 г на 10 л воды).

Камедетечение

Болезнь поражает сливу и вишню. Она сопровождается выделением из трещин коры штамба и ветвей густой бесцветной, желтоватой или коричневой клейкой жидкости (камеди), которая застывает в виде стекловидных образовании разной формы Это сильно ослабляет деревья, а иногда приводит их к гибели.

Камедетечением заболевают в результате каких-либо неблагоприятных условий. Чаще всего болезнь проявляется на растениях, имеющих механические повреждения коры и древесины, пострадавших в период зимовки (подмерзание, морозобойные трещины, солнечные ожоги и т. п.) или пораженных грибными болезнями и вирусами. Вызывает заболевание избыток в почве влаги и азота, а также размещение растений на тяжелых, кислых, заплывающих почвах.

Меры борьбы

При уходе за деревьями проводить комплекс нических мероприятий, повышающих их зимостойкость и устойчивость к вредителям и болезням, не допускать механических повреждений коры штамба и ветвей. Раны немедленно зачистить и продезинфицировать раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), замазать петралатумом или другим садовым варом. Больные места после очистки отмершей коры натирать листьями щавеля 2—3 раза через 5—10 минут, а затем замазать садовым варом или обвязать полиэтиленовой пленкой и обязательно затенить ее бумагой, картоном или другим материалом.

Для предохранения от солнечных ожогов проводить опрыскивание деревьев известковым молоком осенью и ранней весной. В конце лета вносить известь: на тяжелых почвах по 250 г, а на легких — по 150 г на 1 м2 площади. Для профилактики заболеваемости убирать и сжигать пораженные сучья.

Непаразитарные болезни

Они появляются вследствие неблагоприятных погодных и почвенных условий, недостатка или избытка отдельных элементов питания, различного рода механических повреждений — поломки, повреждения градом, ветром и т. д., а также неправильного применения ядохимикатов.

Повреждение коры, штамба и ветвей плодового дерева вызывается многими причинами: подопреванием, солнечными ожогами, морозобоинами, ранениями, наносимыми при уходе за насаждениями, трением ветвей одна о другую, а также вредителями и болезнями. При нарушении целостности коры в ткани растений могут легко проникать вредные микроорганизмы. На пораженных частях поселяются грибы и бактерии, вызывающие нарушения жизнедеятельности деревьев и кустарников.

Наиболее часто встречаются повреждения плодовых деревьев низкими температурами и солнечно-морозные ожоги коры. Резкое похолодание вызывает у взрослых деревьев морозобоины в виде продольных трещин на штамбах, стволах и толстых ветках, чаще всего с юго-западной стороны. Они возникают в езультате внезапного сильного понижения температуры ночью осле сравнительно теплого дня и проявляются в виде частич-ого или полного отмирания коры, древесины и сердцевины, потрескивания ствола, поражения разветвлений, повреждения побегов, молодых ветвей и корневой шейки. Это приводит к ибели отдельных- ветвей или всего дерева. При незначительных повреждениях ослабляется рост дерева, мельчают и опадают листья и плоды, а также наблюдается проявление хлороза и млечного блеска.

Заболонь (новообразовавшаяся древесина) менее устойчива к низким температурам, чем камбий. Поврежденная морозом, она сначала обесцвечивается, а потом постепенно становится коричневой, почти бурой. При этом движение воды и минеральных питательных веществ задерживается. Листья весной развиваются медленно, бывают мелкими, их образуется мало. Заболонь, поврежденная низкими температурами, подвергается поражению различными грибками, которые сильно ослабляют дерево.

От низких температур происходят также обморозы камбия на небольших участках коры. Они представляют мелкие плотные пятна различной формы, которые часто растрескиваются. При сильном подмерзании с захватом древесины пятна буреют и становятся вдавленными, а древесина под ними темнеет.

Когда камбий у дерева затронут заморозком, он под поврежденной поверхностью образует новый слой заболони и при хорошем уходе деревья через один-два года обычно поправляются, растут и плодоносят удовлетворительно. Кора, камбий и заболонь на основных ветках, и особенно ткани в развилках, вызревают по сравнению с другими частями дерева значительно медленнее. В связи с этим разветвления нередко повреждаются морозами, тогда как другие части дерева остаются здоровыми. В результате деятельности неповрежденного камбия поврежденные участки зарастают.

В результате действия низких температур происходит отмирание коры — некроз — в местах соединения скелетных ветвей и ствола, чаще всего на уровне снегового покрова. Поврежденные ткани в местах некроза приобретают темно-коричневую окраску с резко ограниченными краями. Отмирающая часть коры во многих случаях окольцовывает проводник или скелетные ветви, вызывая их гибель.

От морозов особенно страдают молодые ветки, побеги и почки. Иногда повреждается двухлетняя и более старая древесина, если осенью был вынужденный запоздалый рост. У пострадавших веток кожица буреет, сморщивается и закручивается в характерные завитки, древесина буреет, почки не распускаются. У подмерзших побегов, особенно в их верхушечной части, древесина чернеет, кора сморщивается и почки погибают.

Плодовые почки косточковых пород повреждаются наиболее сильно после холодного или дождливого лета, когда наступает суровая зима, если во время цветения и после него температура воздуха понижается до минус 1° и ниже. Чем слабее дерево, тем сильнее степень подмерзания плодовых почек.

Листовые почки повреждаются, когда повреждается вся ветка. Иногда листовые почки бывают побиты морозом, а плодовые почки только слегка повреждены или совсем не затронуты. В таких случаях деревья завязывающие плоды на прошлогодней древесине, могут цвести и образовывать плоды, несмотря на то что конечные побеги совершенно лишены листьев. Плоды при этом бывают мелкие и плохого качества.

Корневая шейка плодовых деревьев вызревает обычно позднее ДРУГИХ частей дерева, поэтому в суровые зимы происходит повреждение морозом коры, камбия и заболони, когда эта часть дерева не была защищена снегом или утепляющим материалом. Повреждение корневой шейки бывает частичное, когда захвачена только одна сторона ствола, или кольцеобразное вокруг всего ствола.

Корни плодовых деревьев более нежны, чем ткани надземной части. Они страдают от морозов, в то время как надземная часть дерева остается неповрежденной. У большинства плодовых пород корни могут быть повреждены в период покоя при температуре от минус 10 до минус 15°. В период вегетации они повреждаются и при более высоких температурах. Чаще всего корни повреждаются на легких песчаных почвах, так как на них сильнее сказываются колебания температуры и они скорее охлаждаются, чем более тяжелые влажные почвы. Как правило, повреждаются деревья стланцевой формы, когда их пускают в штамб.

При выращивании на излишне удобренных и переувлажненных почвах деревья изнеживаются, растягиваются с ростом молодых побегов и попадают под губительное действие низких температур. Менее зимостойкими являются и деревья, у которых в результате неблагоприятных условий бывает запоздалое созревание плодов. Страдают от мороза также молодые, плохо окоренившиеся растения.

Деревья слабые и больные подмерзают сильнее здоровых. Плодоносившие в минувшем году растения значительно хуже переносят низкие температуры по сравнению с неплодоносящими.

Большие потери плодов наблюдаются от влияния низких температур во время цветения. Цветки яблони при раскрытых лепестках повреждаются при температуре от минус 2 до минус 2,5°. Плоды яблони, развивающиеся после действия низких температур, покрываются сильно развитой ржавой сеткой. Кожи-ЦД таких плодов напоминает ожог от опрыскивания.

Солнечно-морозные ожоги коры вызываются резкими колебаниями температуры в ранневесенний период — во второй по-

ловине февраля и в марте. Они наблюдаются также и в летнее время. Ожогами повреждаются незатененные части коры штамба и основания скелетных ветвей в солнечные дни обычно с южной и юго-западной сторон. Особенно страдают от ожогов деревья с высокими штамбами, а низкие штамбы, притеняемые кроной, поражаются реже.

Перегрев пробуждает к деятельности камбий. Ночью при резком снижении температуры пробудившийся камбий и кора освещенного участка штамба или скелетных ветвей гибнут. При ожогах кора краснеет и вдавливается, образуя как бы вмятины отмершей коры. Больные места бывают резко очерчены. Их можно легко отличить от здоровой коры, имеющей блестящий зеленовато-коричневый оттенок. Позднее поврежденная кора отваливается и обнажает древесину.

Меры предупреждения

Соблюдать агротехнические правила ухода за плодовыми деревьями, обеспечивающие хороший рост растений и своевременное вызревание у них древесины до осенних заморозков. Не допускать излишнего полива водой и перекорма удобрениями, особенно азотными. Подбирать для выращивания наиболее морозостойкие породы и сорта деревьев, районированных для Южного Урала. Деревья стланцевой формы не пускать в штамб.

Для защиты от солнечных ожогов в зимний и ранневесенний периоды применять опрыскивание штамбов, стволов и всех ветвей деревьев известковым молоком. Для предохранения от ожогов полезно обмотать весь ствол дерева от самой почвы и основания скелетных ветвей оберточной или газетной бумагой, мешковиной, синтетической пленкой, рогожей или другими материалами.

Особенно тщательно подготовить к зиме надо стланцевые плодовые деревья. Одного пригибания недостаточно, необходимо еще укрывать стланцы утепляющими материалами до выпадения снега, как только наступят устойчивые заморозки. После первого снегопада на эти укрытия набросать снег слоем 50—60 см.

По мере выпадения снега нужно накапливать его на всей площади сада, чтобы молодые деревья были окучены снегом полностью, а у деревьев старше 7—8 лет укрылся штамб вместе с основаниями скелетных ветвей.

Целесообразно применять в саду уплотненную посадку деревьев и кустарников. Этим создается особый микроклимат, при котором растения зимой менее страдают от мороза, а летом от жары и суховеев. Рекомендуется также выращивать низкоштамбовые деревья.

После зимних повреждений ветвей необходимо в зависимости от спепени повреждения провести легкую обрезку ветвей на двух-трехлетнюю древесину, применить усиленную подкормку удобрениями, особенно азотными, и обильно полить водой рано весной и в первую половину лета. Сильно поврежденные, заболевшие и усыхающие части дерева своевременно обрезать, а ра-li замазать садовым варом. Омертвевшую кору осторожно снять острым ножом до здоровой ткани, а рану продезинфицировать оаствором медного купороса — 100 г или железного купороса— 500 г на 10 л воды и сразу же замазать садовым варом. Замазанное место обмотать синтетической (полиэтиленовой) пленкой, не пропускающей солнечные лучи.

При кольцевом повреждении коры целесообразно применить прививку «мостиком». Можно также высадить около ствола саженцы-дички и привить их верхушки в здоровую ткань над повреждением, иначе ветки над поврежденной стороной постепенно отомрут.

Для защиты ночвы от глубокого промерзания и сохранения корневой системы полезно практиковать подзимний влагозаряд-ковый полив и мульчирование почвы. Во избежание солнечных ожогов коры освобождать деревья весной от зимней обвязки только в пасмурную погоду и лучше к вечеру, примерно в апреле. Весной липкий снег необходимо осторожно стряхивать с деревьев.

Повышает зимостойкость плодовых деревьев позднее осеннее опрыскивание их концентрированным раствором мочевины (50 г на 10 л воды).

Подопревание коры может произойти от неправильного, несвоевременного раннеосеннего окучивания штамба землей и позд-невесеннего разокучивания. Круговое подопревание коры у корневой шейки дерева возникает, если при закладке сада производят глубокую посадку саженцев. Оно происходит также при медленном стаивании глубокого снежного покрова.

Для предохранения коры необходимо правильно окучивать пемлею молодые плодовые деревья. Приступать к окучиванию деревьев осенью следует только в момент наступления устойчивых заморозков, когда на почве образуется небольшая замерзшая корка земли. Ее нужно снять и окучивать дерево талой почвой, слегка уплотняя ногой. Весной, не дожидаясь пока оттает весь холмик до самой подошвы, постепенно снимать оттаивающие слои почвы в несколько приемов, через два-три дня. При окучивании деревьев не рекомендуется брать почву с приствольного круга, чтобы не уменьшить почвенный слой над корнями и не подвергнуть их опасности подмерзания в осенне-зимний период.

При новых посадках плодовых деревьев не допускать заглубления саженцев, не засыпать землей корневую шейцу. Она после оседания почвы должна находиться на уровне поверхности почвы. Если после оседания почвы корневая шейка опустилась ниже поверхности почвы, следует поднять саженец. В виде исключения вместо этого снять слой почвы по ширине всего приствольного круга.

При круговом подопревании коры у корневой шейки спасти дерево от гибели можно путем прививки его «мостиком».

Когда весной необходимо ускорить таяние глубокого снежного покрова, его посыпают золой, перегноем, торфяной крошкой или отгребают снег от штамба дерева.

При частичном, полосовом, повреждении коры нужно осторожно вырезать острым садовым ножом отмершие части коры до здоровых участков, несколько захватывая их. Затем рану продезинфицировать железным купоросом (300 г на 10 л воды), обмазать садовым варом, лучше петралатумом, и обвязать полиэтиленовой пленкой, которую затенить от солнечных лучей бумагой или другим материалом.

Чтобы штамб был здоровый, хорошо развитый и невысокий, нельзя допускать его механических повреждений. При формировании плодового дерева создавать низкие штамбы, хорошо защищенные ветвями кроны от солнечных ожогов. Осенью, в период массового листопада, счищать со штамбов и оснований скелетных ветвей отмершие части коры с гнездящимися на них вредителями. Выполнять эту работу лучше после дождя металлическими щетками, скребками из кусков дерева твердой породы. Под деревья следует подстелить рогожи, мешковину или синтетическую пленку, а после очистки все собрать и уничтожить.

Удалять выросшую на штамбах поросль по мере появления, так как она отнимает у дерева питательные вещества и на ней могут гнездиться вредители. Не применять побелку известью штамбов, особенно у молодых плодовых деревьев, с гладкой корой. Побеленные деревья хуже растут, у них медленнее утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре и замедляется газообмен. Для отражения солнечных лучей целесообразнее практиковать опрыскивание кроны дерева известковым молоком.

Никакой вид ран на дереве не оставлять без внимания. Рану нужно зачистить ножом и обмазать садовой замазкой. Она лучше зарастает (заплывает), если закрыть ее светонепроницаемой пленкой.

Дупла. Они возникают на плодовых деревьях в результате неправильного ухода, например, при расщеплении и отломе ветвей, механических повреждениях, особенно после неправильной обрезки и несвоевременного лечения ран. Часто появляются дупла, когда при обрезке ветвей, особенно скелетных, оставляют пеньки.

Лечение дупла. Необходимо осенью очистить его от отмер-частей древесины специальными скребками, обыкновенной И%еской или другими приспособлениями. Затем стенки и дно Та1да продезинфицировать растворами медного купороса — 300 г железного купороса — 500 г на 10 л воды. Можно исполь-вать также слабый раствор соды или марганцевокислого ка-После дезинфекции дупло плотно заполняют мелким щеб-тем или битым кирпичом и послойно, по мере заполнения, заливают густым раствором из смеси: 1 часть извести, 1 часть цемента и 6 частей крупнозернистого песка. Когда пломба высохнет, ее покрывают масляной краской и жидким цементным раствором без песка.

Осенью на мелкие дупла можно наложить темную светонепроницаемую полиэтиленовую пленку. Весной пленку развязать, острым ножом снять луб по границам, вскрыть полоску живого камбия и снова забинтовать. Камбий откладывает клетки новых тканей в сторону дупла, и оно постепенно зарастает.

В дупла малых размеров после их очистки и дезинфекции забивают сухую прочную втулку из твердой древесной породы и сверху замазывают садовым варом или цементируют. Лечение дупла удлиняет жизнь дерева и период его плодоношения.

Заживление ран. Для лечения деревьев лучше всего использовать приемы, основанные на биохимической реакции на темноту. Известно, что растения без света сильно вытягиваются и лишаются зеленой окраски. У таких растений снижается интенсивность деления клеток, но усиливается их растяжение. Это проявляется при затенении как всего дерева или куста, так и его отдельных частей. При затенении пораженной части клетки начинают быстро растягиваться и рана зарубцовывается. Это происходит за один-два месяца, в то время как при световом лечении ран, с применением различных замазок красками и глиной с навозом раны не заживают годами.

Как только будет обнаружено повреждение дерева, нужно быстрее провести дезинфекцию раны раствором медного купороса (2 чайные ложки препарата на 1 л воды). После этого покрыть рану садовым варом и сразу обвязать двумя-тремя слоями синтетической пленки. Для затенения ран наиболее Удобно применять черную пленку, не пропускающую лучей солнца. Раны под пленкой зарастают за 30—40 дней. Черную пленку можно заменить полиэтиленовой светлой пленкой, но ее На Дереве окрасить в черный цвет, или сверху наложить чер-НУЮ повязку из бумаги, материи или другого материала.