Очень часто любители-виноградари, применяя морозоустойчивый виноград для вертикального озеленения (беседок, балконов, галерей и др. сооружений), начиная со второго-третьего года после посадки, допускают грубые ошибки:
в формировании, обрезке и нагрузке кустов глазками?
в обломке лишних зеленых побегов и сухой подвязке.
Как правило, это способствует проявлению полярности, перегрузке кустов многолетней древесиной (многоштамбовостью) и однолетними побегами. Ошибки приводят в целом к загущению кустов, резкому снижению как их морозоустойчивости и долговечности, так и количества и качества получаемого урожая.
Формирование штамбов, в основном, идет самопроизвольно. Оставляется для этой цели значительно больше лоз, чем нужно, не учитывая соотношения многолетней древесины и однолетних побегов, а также в целом надземной части и корневой системы. Это приводит к тому, что однолетние побеги во время их роста не в состоянии обеспечить питательными веществами свой нормальный рост, плодоношение и вызревание. Исключается возможность одновременно отложить запасные вещества в штамбах и корневой системе, которые, как известно, используются растением в начальный (весенний) период своего роста.
Обрезка и нагрузка кустов глазками опять-таки идет по принципу «чем больше, тем лучше». На первый взгляд это как будто бы и неплохо. Но при такой постановке вопроса в обязательном порядке необходимо произвести тщательную обломку, всех зеленых побегов по длине штамба. Если же штамб формируется в течение нескольких лет на значительную высоту, то с оставлением в верхней его части трех побегов с учетом и побега продолжения. Применяют также частичную обломку всех лишних зеленых побегов на плечах кордона, если плечи кордона и плодовые звенья на них уже сформированы.
Предположим, к примеру, что на второй год после посадки к осени выросло на кусте три сильных побега и на каждом из них по 20 глазков на вызревшей ее части. Оставив на третий год лишь два лучших побега для формирования штамбов (или при низких формировках, штамбов с переходом части лозы на односторонний кордон) и предоставив возможность так расти все зеленые побеги без выломки лишних, получим 40 побегов, а в прошлом году их было лишь три. Следовательно, мы увеличили нагрузку куста зелеными побегами в 13 раз (40:3), а допустимо в данном случае не более, чем в два раза, значит вместо 40 побегов надо оставить шесть.
Что же касается сухой подвязки (то есть подвязки после весенней подрезки), то большинство любителей-виноградарей стремятся все плодовые стрелки и лозы почему-то подвязать именно вертикально. В результате они получали очень сильное развитие верхних побегов и очень слабый рост нижерасположенных. Это одна из грубейших ошибок при ведении культуры винограда.
Чтобы устранить дефекты на запущенных кустах, необходимо разобраться и все начать сначала. Или другими словами, надо обратиться к истокам выведения формировки и обрезки высокоштамбовой культуры винограда, изложенной в данной книге.
Загущенные кусты, с учетом их возраста и мощности корневой системы, нужно омолодить, удалив полностью неполноценные штамбы до уровня или ниже почвы, и начать выведения штамба вновь. Если их немного (один-два на куст) и они достаточно жизнеспособны (то есть без наличия серьезных механических повреждений и двусторонних ран), обрезать до высоты определенного яруса и заняться формированием плеч кордонов из побегов, выросших из спящих почек, с рожками или плодовыми звеньями согласно описаниям, приведенным в тексте соответствующего раздела.

ОТВОДКА  ЛОЗОЙ И КУСТОМ

Такие отводки можно делать осенью — в конце вегетации или весной — до распускания почек при выпаде кустов, при замене подмеси, а также при расширении площади беседки или передвижения кустов на некоторое расстояние от здания или другого сооружения. Такая операция довольно проста в выполнении и уже в следующем году можно приступать к формированию нового куста и получать частично урожай.
Техника проведения заключается в том, что в год, предшествующий отводке, выращивают в нижней части куста длинный побег (один или два) — жировой, порослевый или располагающийся на сучке восстановления. Побеги, предназначенные для отводки, не прищипывают и не чеканят.
К предполагаемому месту расположения куста копают траншею с пологим входом со стороны укладываемого побега. Глубина траншеи, заправка ее удобрениями, полив и другие подготовительные операции такие же, как и при посадке винограда саженцами или черенками. После такой подготовки забивают деревянный кол в месте будущего куста и осторожно, чтобы не поломать побег, укладывают его на подготовленную почву, подвязывают к колу с выводом не менее 3—4 глазков выше поверхности почвы. Если побег длинный, то выводят на поверхность всю вызревшую
часть, и используют его уже в год отводки для формирования штамба. На второй год весной отводку от маточного куста не отсоединяют, а делают на ней с нижней части надрез на 1/2 диаметра побега, чтобы уменьшить поступление питательных веществ от маточного куста и ускорить образование и переход отводки на собственные корни. Полностью отводку отсоединяют (обрезают секатором) весной третьего года.
При отводке кустом высоких многолетних штамбовых формировок выращивают так же один-два побега аналогично, как и при отводке лозой.
При молодых кустах (до 5-летнего возраста) можно отводку делать и штамбом, укладывая его в траншею вместо лозы.
Подготовка траншеи для отводки кустом такая же как и при отводке лозой, но вместо пологого входа в траншею делают подкоп к кусту до корнештамба на глубину несколько ниже пяточных корней, освобождая его по окружности от почвы так, чтобы его можно было свободно уложить в траншею, не повредив основных многолетних корней. В нужном месте забивают кол и к нему на выходе подвязывают подготовленные и уложенные в траншею 1—2 побега или молодой штамб, который обрезают ниже поверхности почвы на 5—10 см над узлом. В дальнейшем поступают так же, как и при формировании кустов после посадки саженцами с той лишь разницей, что при отводках корневая система от маточного куста не отделена и работает с первого года на новый куст, и поэтому рост побегов и процесс формирования будут значительно   ускоренными.

ПРИВИВКА  ВИНОГРАДА ВРАСЩЕП

Иногда на сформированных уже кустах нужно заменить один сорт на другой, более перспективный. В этом случае вместо выкорчевки и посадки нового куста есть смысл прибегнуть к прививке желаемого сорта в расщеп к существующему, но не устраивающему нас кусту. Осуществляется это следующим образом. Весной, еще до начала сокодвижения, окапывают кусты на глубину 20—25 см с образованием широкой лунки для удобства работы. Затем, после того как «плач» винограда пойдет на убыль (то есть сокоистечение на свежих срезах уже будет незначительным), приступают к спиливанию подземной части штамба куста и делают прививку, которая заключается в том, что в расщеп вставляют два двухглазковых черенка по краям
расщепа так, чтобы совпали не наружные части черенка (привоя) и штамба куста (подвоя), а их камбиальные слои. Это имеет принципиальное значение при любых прививках, в том числе и для винограда. Оба черенка должны быть для каждого куста примерно одинакового диаметра •и  одинаковой длины.
Спиливание штамба куста производится ниже уровня почвы на выровненной части междоузлия под узлом с таким расчетом, чтобы до следующего (нижерасположенного) узла было около 5—6 см. Затем садовым ножом зачищают срез, снимают старую отделяющуюся кору на штамбе и протирают его ветошью (тряпкой). С помощью расщепителя или широкого ножа с толстой спинкой делают расщеп по большому диаметру штамба на глубину 4—5 см и сразу же прививочным ножом готовят на черенке срез длиной, равной трем-четырем диаметрам черенка.
Срез представляет из себя клин, одна сторона которого прямая, а сам срез неглубокий (до древесины). Вторая проходит через сердцевину к противоположной стороне среза и заканчивается не сердцевиной, а древесиной. Тут злерасщеп разводится с помощью расщепителя или узкой стамески и вставляется один, а затем и второй черенок так, чтобы нижние почки на черенке были обращены наружу. Серединную щель между черенками и боковые ранения закрывают сложенной в несколько слоев бумагой и обвязывают шпагатом.
Сверху на прививку одевают полиэтиленовый мешочек без донышка и закрепляют его в нижней части также шпагатом. После чего создают влажную камеру, укрывая место прививки влажной, рыхлой почвой, которая должна быть на уровне или несколько выше нижних глазков привоя. Лунки при этом тоже засыпают. Верх мешочка пригибают к почве и пришпиливают землей так, чтобы он выделялся и был холмиком. Углубление места прививки в почву и ограждение привоя полиэтиленовым мешочком предохраняет их от механических повреждений и обеспечивает нормальные влажные условия для хорошей приживаемости черенков.
Дальнейший уход за прививкой заключается в систематическом удалении поросли, которая усиленно растет на подвое из спящих почек корнештамба. Не следует пренебрегать обрезкой корешков на привое, не допустить перехода привитых черенков на собственные корни. Надо позаботиться об увлажнении почвы вокруг прививки при отсутствии осадков при ее пересыхании.
Первое удаление поросли с образованием лунок до первоначальной их глубины проводят через 20—25 дней после прививки. После выломки порослевых побегов лунку засыпают, почву при необходимости увлажняют, полиэтиленовые мешочки оставляют открытыми. Когда прививки приживутся, мешочки разрезают вдоль с двух сторон, оставляя их на прививках. При повторном удалении поросли шпагат и мешочки удаляют, прививку засыпают до уровня нижних побегов привоя. При очередных работах по удалению поросли и рыхлении лунки засыпают полностью.
Прививки в солнечную погоду лучше удаются, если их делать рано утром до 7—8 часов и вечером после 18 часов в тихую погоду. В облачную — в любое время дня.
Прививочный нож должен быть отточен до остроты бритвы. Во время работы, после каждого среза, лезвие ножа необходимо вытирать о влажную мягкую ткань и периодически править его на ремне, покрытом мастикой для бритв.
Операция по выполнению срезов и вставка черенка в расщеп должна выполняться четко и очень быстро. Пальцами при этом за срез браться нельзя.
Перед прививкой нужно обязательно потренироваться в скорости и качественном выполнении срезов на обычной виноградной лозе, добиваясь получения ровного среза нужной длины за один проход ножа. Вначале срезают на клин через сердцевину, а затем с противоположной стороны и тут же вставляют в расщеп.
Черенки для прививки лучше брать свежезаготовленные. Если нет такой возможности, то используют черенки осенней заготовки. Перед прививкой последние необходимо поставить на 2—3 дня на вымочку в воду комнатной температуры.
Образование влажной камеры из древесных опилок, что некоторые делают, не желательно, так как после приживания прививок и раскрытия холмика опилки, как правило, смешиваются с почвой и остаются на участке, в лунке. Установлено, что опилки отравляют почву и являются главной причиной почвоутомления, которое в дальнейшем нарушает нормальный рост и развитие виноградного растения.

УСКОРЕННОЕ  РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА

Способов   размножения    винограда существует много. Одним    из наиболее простых и эффективных — является китайская отводка, которая применяется для размножении некоторых трудно окореняющихся сортов и для ускоренного размножения винограда.
Для производства таких отводок выращивают однолетние побеги на сучках восстановления у основания штамба.
На следующий год ранней весной роют канавы по количеству побегов в радиальном направлении от куста на глубину 15—30 см. Глубина канавы для различных районов неодинакова и зависит от состава почвы и климатических условий (на черноземах и в более северных районах мельче, на песках и в южных районах — глубже). Почву на дне канавы смешивают с перегноем на глубину штыка лопаты (ведро перегноя на 3—4 погонных метра канавы), выравнивают и ложат лозу (отводок) в горизонтальном положении, которую закрепляют на дне канавы колышками.  Сверху золу присыпают рыхлой землей толщиной 5—6 см, поливают, через один-два дня рыхлят и оставляют в таком положении до образования побегов длиной 12—15 см. Затем канаву постепенно засыпают. Вначале — на 6—7 см, а в дальнейшем, по мере роста побегов, полностью.
Осенью после листопада или ранней весной до распускания почек окоренившуюся отводку выкапывают и разрезают на части по количеству выросших побегов. Каждая часть представляет из себя саженец с хорошей корневой системой.
Уход за отводкой заключается в удалении глазков или побегов на наружном изгибе отводки, поливах, рыхлении устройством временной шпалеры и подвязкой зеленых побегов, будущих саженцев.